Беспроводная макровспышка Meike MK-MT24 (версия для Sony) и бабочки юга Красноярского края (Часть 2)

Часть 1

Набор гелей


Кроме прозрачных рассеивателей в комплекте присутствует пара диффузоров из полупрозрачного матового пластика, которые надеваются поверх рассеивателей.

Диффузоры


Вспышки с установленным рассеивателем (слева) и комбинацией рассеивателя и диффузора (справа)


Что рассеиватели, что диффузоры на вспышке держатся не очень надёжно, и в полевых условиях при неаккуратном обращении вполне могут свалиться. Есть ли от них польза при съёмках? Проверим это, сняв одну и ту же сцену сначала со вспышками без дополнительных аксессуаров, затем — с установленным рассеивателем и, наконец, диффузором поверх рассеивателя. Поскольку в живой природе такой эксперимент поставить затруднительно, я призвал помощь из далёкой Японии. Итак, встречайте, на сцене новые герои — японский синтежук и его личинка!



Синтежук является пластиковой копией распространённого в Юго-восточной Азии жука-носорога «аторасуоокабуто» (Chalcosoma atlas), достигающего в длину 11 сантиметров. Личинка принадлежит к другому виду, «нокогири кувагата» (Prosopocoilus inclinatus). Это крупный жук-олень, обитающий в Японии и нечасто попадающийся людям на глаза.

Синтежук. Слева направа: вспышки без дополнительных аксессуаров, вспышки с рассеивателями, вспышки с рассеивателями и полупрозрачными диффузорами


Лучше всего работает комбинация «рассеиватель+диффузор», давая некоторый эффект смягчения бликов и теней, однако результат я бы не назвал выдающимся. Но может просто чёрный глянцевый жук — неподходящий объект для таких экспериментов? Ладно, попробуем более светлую и матовую личинку жука-оленя.

Личинка синтежука. Слева направа: вспышки без дополнительных аксессуаров, вспышки с рассеивателями, вспышки с рассеивателями и полупрозрачными диффузорами.


Результат примерно такой же, как в предыдущем случае. По некотором размышлении результат представляется вполне ожидаемым: распределение света по поверхности излучателя стало более равномерным, однако площадь самого излучателя почти не увеличилась. В общем, хороший большой рассеиватель эти нашлёпки не заменят. К тому же, прозрачный рассеиватель снижает освещённость примерно на 1Ev, а если поверх него надеть диффузор, то потеря света составит не менее 2.7 стопа.

И вот в конце апреля настают первые по-весеннему тёплые выходные. Соскучившись за долгую зиму по бабочкам и долгим фотопрогулкам на природе, я спешно собираю фоторюкзак. Последние три или четыре года я использую небольшой рюкзачок Lowepro flipside 200, в котором умещается камера с любым из моих объективов, вспышка с рассеивателем, и ещё остаётся место под небольшую вторую камеру или бинокль.

Конечно же, в собранном виде макросистема в этот рюкзак не поместится. Но и «чемодан», в котором поставляется Meike MK-MT24, никаким разумным способом в этот рюкзак не запихать. Пришлось отгородить часть рюкзака мягкими вставками на «липучке» и уже туда сложить вспышки и трансивер.

Камера со вспышками и трансмиттером в сборе


Для питания вспышек я заранее приобрёл на ebay 8 аккумуляторов Eneloop Pro типоразмера ААА с заявленной ёмкостью 950 мАч – как выяснилось позднее, поддельных, а в трансивер зарядил две штуки Toshiba Impulse ёмкостью 2400 мАч типоразмера АА и стопроцентно японского происхождения.

Разумеется, за первые пару недель ничего хорошего я не снял. Но на быстрый успех я и не рассчитывал, а просто привыкал к новому оборудованию, его возможностям, особенностям и недостаткам. Так, я сразу же отказался от использования режима TTL в макродиапазоне: на малых дистанциях камере нечасто удавалось «понять», что на снимке является объектом, а что — фоном, и в соответствии с этим выставить мощность. Опять же, съёмка в ручном режиме и проходит быстрее (не нужна предварительная вспышка для замера освещённости), и энергия тратится медленнее, и при быстрой съёмке серии меньше вероятность, что конденсатор вспышки полностью опустеет и придётся придержать коней до тех пор, пока он не зарядится вновь.

Если сказать об управлении параметрами вспышек одним словом, то этим словом будет «неоперативное». Чтобы изменить мощность одной из вспышек, нужно как минимум трижды нажать кнопки на трансивере и покрутить колёсико. Коррекция мощности обеих вспышек ту же операцию потребует выполнить дважды. Снимающего «предметку» в студийных условиях это вряд ли испугает, однако для макрофотоохоты на пленэре это — проблема. Которую частично могла бы решить возможность хранить несколько наборов пользовательских настроек, однако такой функциональности вспышка не предоставляет.

Для полевых условий наиболее практичным оказалось держать обе вспышки в группе A, так получается быстрее регулировать их мощность. При этом мощность я обычно ставлю низкую, в районе 1/32, а небольшой недостаток или избыток света компенсирую изменением не мощности вспышек, а чувствительности камеры или диафрагмы объектива.

А вот для домашне-студийной съёмки, когда спешить некуда и можно повозиться с подбором параметров для каждого излучателя по отдельности, больше подходит вариант с выделением каждой из вспышек в отдельную группу (поскольку у меня вспышек две, это получились группы A и B). Переход от одной схемы управления к другой выполняется нажатием кнопки «<GP» на одной из вспышек и занимает считанные секунды, главное — не забыть проверить перед съёмкой, какой из вариантов в данный момент используется.

Как я упоминал выше, мощность при макросъёмке требуется весьма скромная. Обычно я выставляю на камере чувствительность от 100 до 400 единиц ISO. В таких условиях требуемая мощность вспышек составляла от 1/8 (тёмный объект, освещение только за счёт вспышки) до 1/64 (хорошее естественное освещение, вспышка нужна только для подсветки, ослабления теней или «заморозки» движения). Ну а низкая мощность импульса, в свою очередь, позволяет снимать сериями по 10 и более кадров, не прерываясь из-за перегрева лампы или исчерпания заряда в конденсаторе вспышки. Кстати, загнать вспышку в перегрев мне не удалось даже в самую жаркую погоду.

Сильная сторона обозреваемого набора макросвета — регулировка расположения источников света. Чтобы изменить положение вспышки на кольцевом адаптере, достаточно сжать пальцами две кнопки на основании вспышки и передвинуть её по «рельсам» в новое положение. Кроме того, можно поворачивать обе вспышки сразу: кольцевой адаптер, на который крепятся вспышки, сидит на навинченном на объектив тонком колечке и вращается на нём на трении.

Такое устройство вспышки диктует два очевидных варианта расположения излучателей: на противоположных сторонах кольца либо под углом 90-120º друг к другу. Что, с учётом возможности одновременного вращения обоих вспышек, выливается в четыре основные световые схемы.

Схема первая, самая простая: два излучателя, расположенные горизонтально на противоположных сторонах кольца.



Поскольку она наиболее универсальна, я пользуюсь ей чаще всего. Особенно хорошо она работает при съёмке бабочек в профиль: низко расположенные вспышки подсвечивают не только насекомое, но и поверхность, на которой она сидит, позволяя избежать глубоких тёмных теней под снимаемым объектом.

Два главных недостатка данной схемы вы можете увидеть на следующем снимке:



Очевидно, что освещение на этом фото — плоское и скучное. Рельеф, образуемый прожилками крыльев, практически незаметен. Примерно такие, технически безупречные, но невыразительные картинки получаются при съёмке с кольцевой вспышкой. Кроме того, если вспышки окажутся выше уровня снимаемого объекта, вы рискуете получить неестественную двойную тень, которая также присутствует на вышеприведённом фотоснимке.

Однако если отнестись к расположению осветительного оборудования более трепетно, отдав приоритет естественному свету, а вспышками лишь высветлив тень и добавив выразительности крыльям, можно достичь куда лучшего результата:

Пеструшка таволговая (Neptis rivularis)

Оригинал фото

Вторая схема, когда излучатели расположены сверху и снизу, получается поворотом первой на 90º.



Этот вариант хорош в сюжете «бабочка на тонком листочке», освещая насекомое сверху (и таким образом имитируя естественный свет), а лист растения, на котором оно сидит — снизу, одновременно и подсвечивая прожилки ради более эффектной картинки, и ослабляя тень, создаваемую верхним осветителем.

Для практического применения эта схема сложнее предыдущей. Для максимального эффекта нижней подсветки соответствующая вспышка должна направлять световой поток точно на подсвечиваемый лист (для этого потребуется отрегулировать наклон излучателя). Также, поскольку листья травы и деревьев малопрозрачны, весьма желательно выставить яркость нижней вспышки выше, чем верхней — и тут придётся сразиться со спорной эргономикой этого процесса, а потом, возможно, убирать паразитный оттенок с бабочки, поскольку зелёный лист сработает подобно цветному гелю.

А ещё камеру со вспышками, установленными сверху и снизу от объектива, очень неудобно носить на шейном ремне: чтобы одна из вспышек не упиралась в живот, кольцо со вспышками придётся повернуть.

Зато освещение сверху-снизу отлично работает в студийных условиях, где можно настроить мощность каждого излучателя по отдельности и добавить в сцену дополнительные источники постоянного света.

Мечты перламутровки

Оригинал фото

Теперь уменьшим угол между вспышками со 180 до 90 градусов и установим их сверху-справа и сверху-слева.



При таком расположении вспышек результат схож с освещением от солнца вблизи зенита или одиночной накамерной вспышки с рассеивателем-«лопухом» умеренных размеров. Недостатки у этой схемы вполне ожидаемые: жёсткий свет с тенью под объектом, хотя и несколько меньших размеров, чем от одиночного источника.

Я этим вариантом пользовался редко, поскольку покупал комплект из двух вспышек как раз для того, чтобы уйти от простейшей схемы «свет сверху». Однако если фотографируемое существо сидит на тоненькой травинке, и снизу нет поверхности, на которую могла бы лечь глубокая тень, можно получить вполне хороший кадр с естественным распределением света.

Вторая область применения — съёмка сидящей на земле бабочки сверху. При освещении прямым солнечным светом или накамерной вспышкой крылья бабочки отбрасывают глубокую тень. Именно такая тень испортила нижеследующее фото.

Павлиноглазка ヤママユ (Antheraea yamamai) и её тень


Расположенные спереди осветители позволяют спрятать тень под крылья бабочки, делая её незаметной на фото. Вот как это работает на практике:

Тополевый ленточник (Limenitis populi)


Аналогичную схему с расположением излучателей сверху-слева и сверху-справа я применил, снимая эту хищную муху:

Ктырь: стильный убийца

Оригинал фото

Здесь подсветку снизу использовать было невозможно, а вариант с горизонтальным расположением осветителей мне не понравился.

И, наконец, последняя комбинация излучателей, когда они также расположены под углом 90-120 градусов, и один светит сверху, а другой — горизонтально слева или справа.



Здесь верхний излучатель также имитирует солнечный свет, как правило, падающий сверху или сверху-сбоку, а горизонтально расположенный подсвечивает тень под объектом. Такую схему я использовал, в частности, в нижеследующем фотоснимке бабочки зорьки: один излучатель располагался справа, другой — слева-сверху.

Зорька (Anthocharis cardamines)

Оригинал фото

В отличие от взаимного положения осветителей, угол их наклона при макросъёмке менять приходится куда реже. Лично я просто выставляю его на 45º. При таком положении световые потоки пересекаются, создавая максимум освещённости на расстоянии 15-20 сантиметров от передней линзы объектива. Для используемого мной макрообъектива с фокусным расстоянием 90 миллиметров на камере с размером кадра 24×36мм такая дистанция является наиболее обычной при съёмке бабочек средних размеров.

От созерцания поворотных излучателей может зародиться мысль: «А что, если направить свет мимо объекта, осветив не его, а задний план?» По крайней мере, мне такая мысль пришла. Однако красивая теория разбилась вдребезги от столкновения с суровой реальностью. Два перекрывающихся световых конуса, разные отражательные способности у объект съёмки и фона, а также различные расстояния до них — слишком много параметров, чтобы решить задачу достаточно хорошего освещения в полевых условиях. Ну а в студии это лишнее, пара переносных источников света даст более предсказуемый результат.

Кстати, об источниках постоянного света: выше я рассказывал о светодиодной подсветке автофокуса. Тем, кому случалось работать с суровым студийным оборудованием, наверняка пришла в голову мысль о пилотном свете. Гоните эту мысль! В данной конкретной вспышке подсветка автофокуса — именно подсветка автофокуса, и не более того. Представления о том, как ляжет свет и тени в итоговом кадре эти три светодиода не дадут. Однако если не желать странного от этой функции, а использовать её по прямому назначению, она вполне работает. Жаль только, через 15 секунд подсветка автоматически гаснет, и нет способа ни отключить эту эконом-функцию совсем, ни увеличить время подсветки до более комфортного значения, скажем, в одну минуту.

А теперь взгляните на следующий кадр:

Переливница ивовая (Aptura iris) в профиль


Обычно такой сюжет снимают с нижней точки, камера в этот момент лежит на земле, а фотограф либо нависает над поворотным экраном, либо, в случае с классической зеркальной камерой, извивается рядом в грязи и пыли, силясь заглянуть в видоискатель. Попробовав повторить трюк со съёмкой от земли с надетой вспышкой, я обнаружил, что получается не очень: навинченное на объектив кольцо-адаптер уже не позволяет держать камеру так низко, как хотелось бы. А ещё то же самое кольцо не позволяет закрыть объектив крышечкой. Поэтому, если вспышка приобретается для съёмок на природе, защитный фильтр на объективе становится строго обязателен.

В остальном достоинства обозреваемой вспышки при съёмке «в поле» являются продолжением её достоинств. Источников света два — но прибавляется и хлопот по управлению ими. Источники света располагаются ближе к объекту, становясь менее точечными — но способ крепления создаёт нагрузку на объектив, а малое удаление от объекта делает невозможным смягчение света рассеивателем. Радиосинхронизация вместо проводов — отлично, только не забудьте зарядить три комплекта батареек вместо одного.

В ходе эксплуатации довольно быстро всплыл неприятный момент: время от времени излучатели начинают жить своей жизнью и выполнять команды, которые им никто не отдавал. Чаще всего это случайные вспышки без всякой видимой причины. Они не особо мешают, хотя и вызывают некоторое удивление.

Гораздо неприятнее самопроизвольные выключения. Случается такое примерно после часа работы или реже: вы прогуливаетесь по лесу, замечаете нечто, достойное увековечения, пытаетесь заснять… И замечаете, что одна или обе вспышки не сработали! Начинаете выяснять, чём дело, и обнаруживаете, что они просто отключились. Поначалу я предполагал, что вспышки «засыпают» после долгого отсутствия активности. Это было бы объяснимо, хоть и не менее раздражающе. Однако пару раз такое происходило всего лишь через 15-20 минут после очередной серии вспышек, а значит, либо в прошивку, либо в электрическую часть вкралась ошибка.

А вот в студийных условиях с Meike MK-MT24 уже можно порезвиться от души. Поскольку двухэтажной квартиры с бассейном, в которой можно было бы выделить сотню-другую квадратных метров под фотостудию, у меня нет, всё необходимое для фотографических оргий ютится на самом обычном столе и сопредельном к нему пространстве.

Живое макро обычно не предполагает сложных многоплановых композиций, поэтому триаду «модель — присада — фон» даже в такое ограниченное пространство вписать несложно. Обозреваемая вспышка, будучи мощным, но импульсным источником света, здесь лучше всего подходит в качестве заполняющей, то есть её роль — залить сцену неакцентированным светом, обеспечив более-менее равномерное освещение объекта без глубоких теней. Камеру сразу стоит переключить в режим синхронизации по задней шторке: некоторые бабочки от яркой вспышки вздрагивают, и, если приходится снимать с длительной выдержкой, световой импульс лучше выдавать непосредственно перед закрытием затвора, пока модель не успела пошевелится. Ну а подсветку фона и добавление локальных акцентов мне привычнее делать при помощи LumeCube.

Заполняющая вспышка предполагает мягкий свет, а мягкость свету традиционно придают отражателями или рассеивателями большой площади. Я уже упоминал, что если крепить вспышки на объектив, втиснуть между вспышкой и объектом приличный диффузор нереально. Однако пространство для манёвра появляется, если водрузить вспышки на подставки или мини-штативы. Ну а для смягчения света удобно использовать обычные листы белой бумаги. Они отлично работают в качестве отражателей и неплохо — на просвет как рассеиватели. Также в качестве диффузора хорош тонкий изолон, по сравнению с бумагой в нём меньше потери света, однако его глянцевая поверхность может стать источником бликов, к примеру, на надкрыльях жуков. На этом теоретическую часть я закончу и перейду к демонстрации всего вышесказанного на деле. В качестве фотомодели выступит именно жук, и жук этот будет не простой, а июньский!

Про майского жука знают все, даже те, кто ни разу в жизни его не видел. Майский жук знаменит. А вот июньский жук, он же «нехрущ обыкновенный», он же «Amphimallon solstitiale», обречён жить в тени своего знаменитого родственника, хоть и распространён не менее широко. По мне, июньский жук даже привлекательнее — он изящнее внешне, хозяйству не вредит, да и найти его проще. Обычен этот жук в июне-июле, особую активность проявляет в сумерках, летая вокруг деревьев, днём же его можно отыскать в траве. Там он отсыпается после бурной ночи, обхватив стебелёк всеми своими шестью лапками.

Именно такой сюжет, позволяющий, с одной стороны, разглядеть жука во всех подробностях, а с другой — не выходящий за рамки биологического реализма, я и решил воспроизвести на фотоснимке.

Модель долго искать не пришлось, в двенадцатом часу ночи он сам прилетел на свет энтомологического фонаря. Сорвав на газоне подходящую травинку, я усадил на неё жука и начал возводить вокруг леса из фотографического оборудования. Требования к освещению жука противоречивы: глянцевые надкрылья предполагают использование рассеивателей большой площади, а вот шёрстка на переднеспинке лучше выделяется в более жёстком и узконаправленном освещении. Поэтому слева и справа я решил светить рассеянным импульсным светом, а подсветку фона и шёрстки реализовать посредством пары LumeCube.

Июньский жук

Оригинал фото

Фон, как нетрудно догадаться, искусственный, из тонкого картона, по цветовой тональности близкий к жуку. В идеале стоило было бы добавить ещё точечный источник контрового света, но для этого у меня не нашлось подходящего оборудования.

Итогом стало вот такое нагромождение подручных средств:

Фотостудия «ИзГиП»


Те, кто читал мои предыдущие обзоры, использованное оборудование наверняка узнали: про многое из присутствующего в кадре я уже рассказывал. А для полноты впечатлений позволю себе продемонстрировать ещё несколько фотоснимков, сделанных с использованием Meike MK-MT24. Уверен, они в достаточной мере демонстрируют что обозреваемый продукт позволяет получать хороший результат довольно скромными средствами.

Голубянка Фривальдского

Оригинал фото

Переливница ивовая (Apatura iris)

Оригинал фото

Репейница (Vanessa cardui)

Оригинал фото

Тополевый ленточник (Limenitis populi)

Оригинал фото

Жужелица

Оригинал фото

Бархатница

Оригинал фото

Пестроглазка русская, она же суворовка (Melanargia russiae)

Оригинал фото

И вот теперь, после знакомства с удивительными и прекрасными существами, населяющими юг Красноярского края, пришла пора вернуться к обозрению вспышки и огласить окончательный вердикт. В общем моё мнение касательно Meike MK-MT24 умеренно-положительное. В сравнении с обычной накамерной вспышкой она предоставляет куда больше творческой свободы в плане организации освещения, и это преимущество ощущается практически сразу же.

Однако в процессе эксплуатации возникают нюансы, о которых заочно, по пресс-релизам производителя и снимкам из интернет-магазинов, догадаться невозможно. При этом цена в $300 уже выводит вспышку из разряда бюджетных решений, где на огрехи эргономики можно было бы закрыть глаза.

Тем не менее, для тех, кто хочет снимать «здесь и сейчас», не дожидаясь, пока кто-нибудь другой соизволит выпустить идеальную вспышку, Meike MK-MT24 — вариант, достойный внимательного изучения, а для пользователей фотокамер Sony — практически безальтернативный.

Достоинства

• Широкие возможности управления светом
• Умеренная, в сравнении с фирменными решениями, цена
• Возможность подключить к трансиверу дополнительные вспышки

Недостатки

• Неоперативность управление параметрами вспышек
• Сложности при съёмке с уровня земли
• Невозможность закрыть объектив крышкой при установленной на него вспышке
• Отсутствуют аксессуары для раздельного хранения компонентов системы

OreSama

https://mysku.ru/blog/ebay/74790.html