- Цена: 15,55
Для чего в наше время может быть использован Apple Power Mac G5 в своём исходном виде?
Разве что как элемент интерьера, потому что архитектура PowerPC уже давно неактуальна.
А если не ставить непременным условием неизменность конструкции, то всё намного интереснее…
Подопытный экземпляр достался мне по вменяемой цене после трёх лет поисков на местной интернет-барахолке. Не знаю почему, но большинство их владельцев почему-то считают, что даже в нерабочем виде этот девайс должен стоить в районе 100$.
Ехать пришлось за 150 км, затратив на это целый день.
Корпус шире и выше, чем обычный АТХ.
А ещё он длиннее и вообще не АТХ внутри, но мы это исправим.
Перед началом экспериментов можно включить соответствующую моменту музыку, а можно и обойтись.
Процедуру распотрошения подопытного начнём со снятия дефлектора из органического стекла, закрывающего два нижних отсека корпуса. Он необходим для того, чтобы при открытии боковой крышки корпуса не начинался перегрев его начинки.
Да, вот такая яблочная гарантия: менять жёсткие диски и память самому можно, чистить кулеры от пыли — нет.
Вытягиваем на себя все вентиляторы, которые можем.
И удаляем декоративную П-образную пластину. Для этого придётся перерезать пластмассовую заклёпку, которая находится справа вверху и не даёт её сдвинуть. По сути это одна из гарантийных пломб.
Оптический привод можно снять вообще без инструмента.
С помощью молотка, гвоздя и чего-то там ещё демонтируем оба процессорных модуля и ещё пару вентиляторов.
Потом отвинчиваем нижнюю перегородку и снимаем материнскую плату.
После этого из корпуса можно будет удалить блок питания. Он имеет мощность 600 Вт и занимает почти всю нижнюю часть корпуса, но раскладка выходного разъёма не соответствует стандарту АТХ.
Специфический крепёж.
Процессор PowerPC 970FX. Есть оригинал фотографии.
Произведём окончательную зачистку внутренностей корпуса.
Запомните его таким.
Корпус сделан из алюминиевого сплава, причём передняя, задняя, верхняя и нижняя его стенки имеют толщину всего 1,3 мм, поэтому пилить его ножовкой очень нежелательно.
Для обработки корпуса я заказал новый набор насадок для дремеля, так как старый за последний год сильно потратился. Набор я выбирал такой, чтобы в нём было как можно болше режущих кругов — по моему опыту, они очень быстро расходуются и часто ломаются.
Набор приехал в простом пакете.
Внутри пакета он был завёрнут во вспененную плёнку.
Сам он был упакован в полиэтиленовый пакет с защёлкой.
А внутри — два пакетика с защёлками поменьше(в одном — оправки, в другом — войлочные круги), две баночки с режущими кругами, два свёртка с ещё режущими кругами и куча мелочёвки россыпью.
Итак, содержимое набора. Заявлено — 341 предмет.
Верхний ряд слева направо:
— плоская шлифовальная насадка. Диаметр 20 мм, толщина диска 4 мм. 3 штуки.
— большая цилиндрическая шлифовальная насадка. Диаметр 16 мм, высота цилиндра 10 мм. 3 штуки.
— малая цилиндрическая шлифовальная насадка. Диаметр 10мм, высота цилиндра 15,5 мм. 3 штуки.
— пулевидная шлифовальная насадка. Диаметр 10мм, длина 19,5 мм. 3 штуки.
— стальная коническая щётка. 6 штук.
— стальная дисковая щётка. 5 штук.
— латунная коническая щётка. 3 штуки.
— латунная дисковая щётка. 3 штуки.
— поропластовая абразивная насадка, бордовая. 2 штуки.
— поропластовая абразивная насадка, зелёная. 2 штуки.
Средний ряд слева направо:
— оправка для кольца из наждачной бумаги. 1 штука.
— кольцо из наждачной бумаги. Внутренний диаметр 12,5 мм, высота 13 мм. 11 штук.
— большая цилиндрическая фетровая насадка. Диаметр 24 мм, толщина 9 мм. 6 штук.
— малая цилиндрическая фетровая насадка. Диаметр 12,5 мм, толщина 7 мм. 10 штук.
— пулевидная фетровая насадка. Диаметр 9,5 мм, длина 18 мм. 4 штуки.
— оправка для фетровых насадок. 2 штуки.
— оправка для режущих кругов. 2 штуки.
— режущий круг красный. Диаметр 24 мм, толщина 0,5 мм.
— режущий круг чёрный. Диаметр 24 мм, толщина 0,5 мм.
Нижний ряд слева направо:
— абразивный брусок. Размеры 25х10х10 мм. 1 штука.
— цанга на диаметр 3 мм. 2 штуки.
С чего начинается конверсия корпуса под АТХ? Естественно с задней стенки!
Когда-то переделочные наборы под G5 выпускались серийно, но стоимость была в районе 150$+доставка.
Найти подходящий корпус-донора необходимых деталей проще и дешевле.
Но, как оказалось, найти оказалось не так уж и быстро.
Снова выручила та же барахолка, на которой нашёлся корпус от HP NetServer E800.
Почти даром. Но за 150 км от меня. Ещё один день потрачен.
Когда-то он выглядел так.
Но перед транспортировкой П-образная верхняя крышка была сброшена для снижения массы.
Поэтому до пункта назначения он добрался уже таким.
Рядом с другими.
Начнём его разделку со снятия пластмассовой фальшпанели.
Ножки тоже пойдут в запас.
После срезания пустотелых заклёпок он рассыпался на отдельные детали.
Отрежем заднюю стенку от дна.
И вырежем из неё саму рамку. Толщина металла 1 мм, местами ещё и два слоя. Такое лучше резать нормальной болгаркой.
Рамка.
Примерим её к корпусу, сначала снаружи.
Крепёжные стойки в корпусе имеют разную длину. Я решил часть из них сохранить, поэтому выровнял их дремелем по длине. Вообще они очень легко выламываются из корпуса, так что если захотите от них избавиться — не мучайте дремель почём зря, возьмите плоскогубцы.
Примерим матплату.
То же, вид снаружи.
Родная рамка крепления плат расширения алюминиевая, посажена на алюминиевую стенку точечной сваркой. Может быть без особых сложностей сковырнута ножом.
Или плоской отвёрткой.
После сковыривания.
Остатки крепления.
Закинем донорскую рамку внутрь.
Вот так оно выглядит снаружи.
Прихватим её парой магнитов, завёрнутых в бумагу, разметим и вырежем окно для панели материнской платы.
Обычно при конверсии эту рамку приклеивают на эпоксидный клей, но у меня в запасах нашлись винты М2х6 ГОСТ 17475-80. Вот такие.
Поэтому в рамке было проделано 68 отверстий с резьбой М2(и при этом сломано 3 метчика).
Пару 92-мм вентиляторов на задней стенке я решил заменить на один 120-мм — он тише, а 140-мм уже не помещался.
При этом пришлось расширять отверстие в стенке.
А его лишнюю площадь закрывать обрезками этой же самой стенки.
Резать пришлось по месту, в несколько приёмов.
Зато теперь места стыков почти незаметны.
Набор насадок хороший, но при использовании режущих кругов ношение защитных очков обязательно — при малейшем перекосе диск разлетается шрапнелью.
Продолжение следует.
Разве что как элемент интерьера, потому что архитектура PowerPC уже давно неактуальна.
А если не ставить непременным условием неизменность конструкции, то всё намного интереснее…
Подопытный экземпляр достался мне по вменяемой цене после трёх лет поисков на местной интернет-барахолке. Не знаю почему, но большинство их владельцев почему-то считают, что даже в нерабочем виде этот девайс должен стоить в районе 100$.
Ехать пришлось за 150 км, затратив на это целый день.
Корпус шире и выше, чем обычный АТХ.
А ещё он длиннее и вообще не АТХ внутри, но мы это исправим.
Перед началом экспериментов можно включить соответствующую моменту музыку, а можно и обойтись.
Процедуру распотрошения подопытного начнём со снятия дефлектора из органического стекла, закрывающего два нижних отсека корпуса. Он необходим для того, чтобы при открытии боковой крышки корпуса не начинался перегрев его начинки.
Да, вот такая яблочная гарантия: менять жёсткие диски и память самому можно, чистить кулеры от пыли — нет.
Вытягиваем на себя все вентиляторы, которые можем.
И удаляем декоративную П-образную пластину. Для этого придётся перерезать пластмассовую заклёпку, которая находится справа вверху и не даёт её сдвинуть. По сути это одна из гарантийных пломб.
Оптический привод можно снять вообще без инструмента.
С помощью молотка, гвоздя и чего-то там ещё демонтируем оба процессорных модуля и ещё пару вентиляторов.
Потом отвинчиваем нижнюю перегородку и снимаем материнскую плату.
После этого из корпуса можно будет удалить блок питания. Он имеет мощность 600 Вт и занимает почти всю нижнюю часть корпуса, но раскладка выходного разъёма не соответствует стандарту АТХ.
Специфический крепёж.
Процессор PowerPC 970FX. Есть оригинал фотографии.
Произведём окончательную зачистку внутренностей корпуса.
Запомните его таким.
Корпус сделан из алюминиевого сплава, причём передняя, задняя, верхняя и нижняя его стенки имеют толщину всего 1,3 мм, поэтому пилить его ножовкой очень нежелательно.
Для обработки корпуса я заказал новый набор насадок для дремеля, так как старый за последний год сильно потратился. Набор я выбирал такой, чтобы в нём было как можно болше режущих кругов — по моему опыту, они очень быстро расходуются и часто ломаются.
Набор приехал в простом пакете.
Внутри пакета он был завёрнут во вспененную плёнку.
Сам он был упакован в полиэтиленовый пакет с защёлкой.
А внутри — два пакетика с защёлками поменьше(в одном — оправки, в другом — войлочные круги), две баночки с режущими кругами, два свёртка с ещё режущими кругами и куча мелочёвки россыпью.
Итак, содержимое набора. Заявлено — 341 предмет.
Верхний ряд слева направо:
— плоская шлифовальная насадка. Диаметр 20 мм, толщина диска 4 мм. 3 штуки.
— большая цилиндрическая шлифовальная насадка. Диаметр 16 мм, высота цилиндра 10 мм. 3 штуки.
— малая цилиндрическая шлифовальная насадка. Диаметр 10мм, высота цилиндра 15,5 мм. 3 штуки.
— пулевидная шлифовальная насадка. Диаметр 10мм, длина 19,5 мм. 3 штуки.
— стальная коническая щётка. 6 штук.
— стальная дисковая щётка. 5 штук.
— латунная коническая щётка. 3 штуки.
— латунная дисковая щётка. 3 штуки.
— поропластовая абразивная насадка, бордовая. 2 штуки.
— поропластовая абразивная насадка, зелёная. 2 штуки.
Средний ряд слева направо:
— оправка для кольца из наждачной бумаги. 1 штука.
— кольцо из наждачной бумаги. Внутренний диаметр 12,5 мм, высота 13 мм. 11 штук.
— большая цилиндрическая фетровая насадка. Диаметр 24 мм, толщина 9 мм. 6 штук.
— малая цилиндрическая фетровая насадка. Диаметр 12,5 мм, толщина 7 мм. 10 штук.
— пулевидная фетровая насадка. Диаметр 9,5 мм, длина 18 мм. 4 штуки.
— оправка для фетровых насадок. 2 штуки.
— оправка для режущих кругов. 2 штуки.
— режущий круг красный. Диаметр 24 мм, толщина 0,5 мм.
— режущий круг чёрный. Диаметр 24 мм, толщина 0,5 мм.
Нижний ряд слева направо:
— абразивный брусок. Размеры 25х10х10 мм. 1 штука.
— цанга на диаметр 3 мм. 2 штуки.
С чего начинается конверсия корпуса под АТХ? Естественно с задней стенки!
Когда-то переделочные наборы под G5 выпускались серийно, но стоимость была в районе 150$+доставка.
Найти подходящий корпус-донора необходимых деталей проще и дешевле.
Но, как оказалось, найти оказалось не так уж и быстро.
Снова выручила та же барахолка, на которой нашёлся корпус от HP NetServer E800.
Почти даром. Но за 150 км от меня. Ещё один день потрачен.
Когда-то он выглядел так.
Но перед транспортировкой П-образная верхняя крышка была сброшена для снижения массы.
Поэтому до пункта назначения он добрался уже таким.
Рядом с другими.
Начнём его разделку со снятия пластмассовой фальшпанели.
Ножки тоже пойдут в запас.
После срезания пустотелых заклёпок он рассыпался на отдельные детали.
Отрежем заднюю стенку от дна.
И вырежем из неё саму рамку. Толщина металла 1 мм, местами ещё и два слоя. Такое лучше резать нормальной болгаркой.
Рамка.
Примерим её к корпусу, сначала снаружи.
Крепёжные стойки в корпусе имеют разную длину. Я решил часть из них сохранить, поэтому выровнял их дремелем по длине. Вообще они очень легко выламываются из корпуса, так что если захотите от них избавиться — не мучайте дремель почём зря, возьмите плоскогубцы.
Примерим матплату.
То же, вид снаружи.
Родная рамка крепления плат расширения алюминиевая, посажена на алюминиевую стенку точечной сваркой. Может быть без особых сложностей сковырнута ножом.
Или плоской отвёрткой.
После сковыривания.
Остатки крепления.
Закинем донорскую рамку внутрь.
Вот так оно выглядит снаружи.
Прихватим её парой магнитов, завёрнутых в бумагу, разметим и вырежем окно для панели материнской платы.
Обычно при конверсии эту рамку приклеивают на эпоксидный клей, но у меня в запасах нашлись винты М2х6 ГОСТ 17475-80. Вот такие.
Поэтому в рамке было проделано 68 отверстий с резьбой М2(и при этом сломано 3 метчика).
Пару 92-мм вентиляторов на задней стенке я решил заменить на один 120-мм — он тише, а 140-мм уже не помещался.
При этом пришлось расширять отверстие в стенке.
А его лишнюю площадь закрывать обрезками этой же самой стенки.
Резать пришлось по месту, в несколько приёмов.
Зато теперь места стыков почти незаметны.
Набор насадок хороший, но при использовании режущих кругов ношение защитных очков обязательно — при малейшем перекосе диск разлетается шрапнелью.
Продолжение следует.
