В сегодняшней статье пойдет речь о ремонте, или скорее даже о реставрации двух блоков питания от мини АТС. Блоки весьма своеобразные, имеют весьма непривычные схемотехнические решения, потому статья будет длинной и относительно детальной, надеюсь что будет полезно начинающим, а также интересно, опытным ремонтникам.

Напоминаю, чтобы быть постоянно в курсе новых тем в блоге, рекомендую подписаться на мой инстаграмм, где я буду выкладывать уведомления о всех новых темах и возможно писать просто о чем-то интересном - ссылка на аккаунт

Также подписаться на обновления и новые статьи можно в телеграм канале - https://t.me/KirichBlog

В очередной раз ремонт блоков питания присланных мне одним из читателей и еще раз наглядный пример, когда блоки питания ремонтировать рентабельно. Дело в том, что в данном случае блоки питания стоят в составе миниАТС и как вы понимаете, заменить их вот просто так уже не получится, связано это и с тем что сами БП привязаны как конструктивно, так и по электрическим параметрам, а кроме того, довольно старые и даже просто купить замену весьма проблематично. Но даже если вы найдете замену, то это будут такие же старые БП с разборки, а замена всей миниАТС это не только дорого, а еще и трудозатратно, что в конечном итоге также дорого.

Блоков два, абсолютно одинаковых и с одинаковыми симптомами - не включаются. Предыстория предельно проста, отключения света, бросок напряжения, и в итоге имеем два черных кирпича.


Корпус полностью из черненого алюминия, снизу пластина, модно называющая сейчас "бэеплейт", имеется наклейка с данными, а также серийный номер, отличающийся на два младших знака. Т.е. блоки питания явно шли вместе и идентичны друг другу.


Снимаем верхнюю часть корпуса и наблюдаем пару таких красавцев, правда видно что жизнь их потрепала, но тем не менее, смотрятся солидно.


Немного поближе.
Нижняя часть корпуса, т.е. шасси, попутно является радиатором, хотя на самом деле часть тепла передается и верхней части. Приличных размеров сетевой фильтр, входные конденсаторы, трансформатор, и еще пара дополнительных трансформаторов и радиаторов.


По входу сетевой фильтр, и что примечательно, два предохранителя, по нулю и фазе. Причем что интересно, оба предохранителя целы, в обоих БП.


1, 2. Также по входу два варистора, на 470 и 1800 вольт, они также целы.
3, 4. Входные конденсаторы заменены, но на вид явно БУ, в обоих БП на 470мкФ 250 вольт.


И вот мы постепенно подбираемся к тонкостям схемотехники. Во первых здесь на фото видно два высоковольтных силовых транзистора прижатых к радиатору, слева виднеется еще один элемент на радиаторе, это симистор, рядом с ним в термоусадку упакован резистор в керамическом корпусе.
Собственно здесь кроется причина того, почему не перегорели предохранители. Вместо привычного термистора по входу стоит 10 Ом резистор, после запуска БП замыкаемый симистором. Предположительно процесс выхода из строя выглядел так:
1. Появление высокого напряжения на входе.
2. Попытка запуска ШИМ контроллера, пробой высоковольтных транзисторов
3. Так как БП еще не запустился, то токоограничивающий резистор сработал как предохранитель.
4. Обрыв цепи по входу, закороченные транзисторы.

Любопытно только другое, транзисторы на 500 вольт, варистор на 470, при этом транзисторы пробиты, варистор цел. Предположу что произошло это от того, что ШИМ пытался запуститься и выбросы напряжения превысили 500 вольт, в статике скорее всего транзисторы выдержали бы, тем более с учетом схемотехники горячей стороны, о которой расскажу чуть позже.


Из необычного, ШИМ контроллер управляет транзисторами не непосредственно, а через драйвер, причем хитрый драйвер и причем один из транзисторов управляется еще и через трансформатор гальванической развязки.


Еще до того как я получил эти блоки питания, то прошвырнулся по интернету в поиске аналогичных проблем у других ремонтников и оказалось что имеется не только их упоминания, а и небольшая статья по ремонту. Кстати по поводу статьи, огромное спасибо автору за схему данного блока питания.



Но судя по самой статье автор не сильно компетентен, либо относится к категории ремонтников времен СССР, поясню.
В тексте автор пишет (причем имея на руках схему) что:
1.
На АТХ он похож только тем что также питается от сетевого напряжения и имеет 5 вольт на выходе, всё.

2.
А что там собственно разбираться, есть ведь схема.

3.
Никакой "дежурки" здесь и в помине нет, это трансформатор гальванической развязки верхнего транзистора, что собственно видно и без схемы, потому как ШИМ один, без встроенного высоковольтного ключа, а других рядом не наблюдается.

4.
Это не "пусковой" конденсатор. Да, благодаря ему по сути происходит запуск, но он работает и потом, потому это просто фильтрующий конденсатор питания ШИМ контроллера.

5.
Судя по схеме, не только Т4, а и Т3, там вообще интересная схема, но не суть, опять "пусковой" конденсатор. Но справедливости ради автору стоит сказать спасибо за указание емкости конденсаторов, потому как ко мне БП попали уже после ремонта.

6.
Менять только один из трех, параллельно включенных? А что, так можно было? :)

7.

Что можно сказать о проверке блока питания на холостом ходу, что он включается?

Да, конечно можно сказать, зачем человеку разбираться что там накрутили инженеры, если его задача просто решить проблему.

Не хочу никого обвинять, но перед тем, как приступать к ремонту БП надо хоть немного понимать их принцип работы и характерные особенности, тем более судя по статье человек занимается этим не сам, а скорее всего в каком-то сервисном центре. И кстати мы еще вернемся к понимаю работы сервисных центров.


А вот собственно те вторичные трансформаторы, также здесь видна диодная сборка основного канала (слева) и транзисторы на радиаторе.


По каналу 48 вольт (он здесь основной) установлено 6+1 конденсатор 470мкФ 63 вольта, судя по всему изначально стояли самсунг WL, в сервисном центре заменили на такие же, но серии RD.
На втором фото ШИМ контроллер канала +5 вольт, на нем же реализован и канал -5 вольт, но основным, является именно +5 вольт, а -5 вольт стабилизируется уже при помощи линейного стабилизатора.


Также имеется небольшой субмодуль, отвечающий за стабилизацию тока и напряжения канала заряда аккумулятора, АТС рассчитана на подключение 48 вольт батареи.


1. По выходу имеется два предохранителя на 3 ампера, причем не простые, на нити есть по две капельки, я бы предположил что это замедленные, но там вроде как-то чаще капелька посередине нити, возможно здесь так сделано для уверенного разрыва цепи из-за напряжения в 48 вольт, но утверждать не буду.
2. Выходные радиаторы на которых стоит линейный стабилизатор, транзистор узла аварийного питания, пара транзисторов синхронного выпрямителя канала +5 вольт.
3, 4.. Конденсаторов здесь также довольно много, я бы даже сказал, с запасом.


Сначала все кажется более-менее прилично, пока вы не перевернете плату и вот здесь нашим глазам открывается вся "красота" работы предыдущего сервисного центра. К слову, судя по наклейке, ремонт был 5 марта 2018 года.
Да, я бы реально удивлен, еще как-то мог понять остатки канифоли, но плата извазюкана каким-то непонятным флюсом, который со временем затвердел.


В высоковольтной части одного из БП выпаивали диодный мост, зачем-то напаян резистор прямо на контакты конденсатора (позже поясню, зачем так сделано). Также этот флюс есть и на контактах разъема, видно что для проверки провода припаивали.
Кроме того, местами по плате имеются трещины в пайке, не уверен что по фото хорошо видно, но это выводы мощного транзистора высоковольтной части и видны кольцевые трещины.

Вообще здесь я скажу пару слов о самой плате. Во первых она из гетинакса, но дорожки, это реально капец. Сначала я хотел сравнить с тем что было в советской технике 80х, но нет, там было лучше, здесь реально даже хуже чем в дешевой китайской технике времен 90х. Дорожки отваливаются даже не от паяльника, а от просто косого взгляда в их сторону. Да что там говорить, несколько примеров:
1. Снимал субмодуль, максимально аккуратно, сначала нормальным припоем смочил все контакты, потом паяльником с широким жалом прогрел контакты и впаял, так плата в этом месте немного вспухла и одна площадка отвалилась, благо никуда не подключенная.
2. Заметил на плате криво установленный 1Вт резистор, хотел подогнуть, оторвал один полигон.
3. Мало того, один субмодуль болтался, явно оторвались дорожки на самом модуле, собственно потому и выпаивал.
4. Часть мелких конденсаторов уже болталась на оторванных дорожках.
5. Диоды и транзисторы, которые стоят по краям платы и рассчитаны на прижим к радиатору, также легко загибаются с отрывом дорожек.

При этом плата спроектирована так, что когда вы берете ее в руки, то все эти боковые диоды и транзисторы попадают именно под руку, приходилось всегда быть начеку и брать только там где точно нет компонентов.
В процессе ремонта выяснил, почему оторвало один субмодуль, он выше всех компонентов по высоте и когда вы кладете плату печатью вверх, то лежит она именно на субмодуле, а немного подвигав плату, вы двигаете именно субмодуль, приходилось что-то подкладывать так, чтобы плата лежала не на нём. Если коротко, то скажу так, работать с данным БП надо предельно аккуратно, это вам не современные платы.

На плате обнаружились интересные резисторы, я еще на начальном этапе пытался найти шунт по первичке, но привычного резистора не было, а те что стояли, весьма похожи на конденсаторы.
Всего на плате таких резисторов три, в первичной цепи, в цепи канала 48 вольт и в цепи вторичного источника, номинал первого не помню, но он включен так, что вряд ли когда-то сгорит.
Кстати, видно что выводы имеют разную длину, все как в обычной дешевой технике, местами компоненты реально запаяны абы как...


И вот мы пришли к собственно диагностике и ремонту.
Как я писал, ШИМ контроллер управляет транзисторами не напрямую, а через драйвер, что в свою очередь дает возможность предположить, что сам ШИМ контроллер цел и диагностика сводится к проверке драйвера.


И тут мы выясняем не только то, что применен относительно редкий драйвер, а и собственно странностей в схемотехнике данного блока.
Для начала о драйвере, применен TC4428. В серии их несколько, 4426. 4427 и 4428, первые два отличаются наличием инверсии выходного сигнала, а вот третий имеет два разных канала, один прямой, второй инверсный.


На самом деле такие драйверы есть у многих производителей, но из-за такой вот необычной конфигурации востребованы мало, потому в продаже попадаются редко. Есть подобный драйвер и у International Rectifier, но он немного отличается, так как фактически инверсные у него входы, а не выходы, потому один драйвер управляется нулем, а второй единицей, а так как схемотехника данного БП весьма оригинальна, то лучше поищите такой как был изначально.


Собственно с драйвера я и начал проверку, потому как транзисторы точно были в коротком.
Здесь все предельно просто, подаем с блока питания 15 вольт на конденсатор питания ШИМ и для начала смотрим что на выходе драйвера, у одного должно быть ноль, у другого 15 вольт. Проверять по сути надо только нижний драйвер, потому как если он жив, то второй жив тоже.
Для начала посмотрел что на выходе у драйвера нижнего ключа, потом подал на его вход 15 вольт, они появились и на выходе драйвера, значит все ОК.
Внимание, подавать сигнал на вход драйвера верхнего ключа нельзя, так как через стабилизатора и диод они пойдут на выход ШИМ контроллера.


Кстати о схемотехнике данного БП:
во первых она весьма оригинальна.
во вторых, токоизмерительный шунт стоит не в цепи транзисторов, а в цепи трансформатора
в третьих, сначала может показаться что это полумост, но нет, насколько я понимаю, это обратноход
в четвертых, трансформатор развязан конденсатором
в пятых, транзисторы открываются не просто поочередно, а всегда открыт какой-то из них
и в шестых, "мертвое время" формируется при помощи RCD цепочек, по входу каждого драйвере стоит конденсатор, но у одного он быстро заряжается, но медленно разряжается, у второго наоборот, плюс добавлены стабилитроны.


Причем что интересно, вторичный преобразователь реализован по той же схеме, ну за исключением драйвера, там он на дискретных транзисторах.
Зачем сделано именно так, для меня остается загадкой, может кто-то сталкивался и сможет подсказать? Создалось ощущение, что инженер знал только одно схемотехничесмкое решение и его и применил.
Ну а решение с двумя трансформаторами?


Пока отложим в сторону листок со схемой и перейдем к продолжению диагностики. На текущий момент было понятно что вышли из строй как минимум транзисторы и токограничивающий резистор.
Но мы понимаем что блок старый, а в первую очередь обычно мрут конденсаторы и кроме того они здесь менялись, попробуем проверить их состояние.
Для начала конденсаторы основного канала 48 вольт.
1. 3.2 Ома, как-то многовато.
2. Для примера конденсатор той же фирмы, на ту же емкость, но 100 вольт имеет ESR 52мОм.
3. Ради интереса измеряю все оставшиеся 5 (6) сразу на плате и получаю относительно неплохой результат, 124мОм, ну по крайней мере на 0.5-1 ОМ.
4. Выпаиваю только один конденсатор, тот что стоит после дросселя и предсказуемо получаю заметное изменение результата. Этот конденсатор живет обычно дольше других потому влиял на результат теста.


Узел фильтрующих конденсаторов поближе, ну вот как так можно загадить плату?


Но и это не всё, если присмотреться внимательнее, то видно что сопли припоя тянутся и на соседние дорожки.
Мало того, припой попал даже сверху на трансформатор и там застыл....


1, 2. Выпаял еще пару конденсаторов, как ожидалось, разброд и шатания, но в любом случае все они идут под замену.
3, 4. На выходе по каналу зарядного стоял конденсатор серии WL, причем явно он оттуда выпаивался, здесь вообще мрак, 50 Ом и емкость 20мкФ. И так как он стоит в ненагруженной цепи (батарея не подключена), то его даже не проверяли, а просто перепаяли из одного места в другое.


Посмотрев на эту картину было решено менять все конденсаторы, тем более что основная часть и так идет под замену, а остальные по деньгам погоды уже не делают.
Здесь возникла проблема, я конечно хотел бы поставить низкоимпедансные Samwha WL, причем они там изначально и стояли, но оказалось что они... туда не лезут. Да, вот такой парадокс.
На самом деле все предельно просто, конденсатор 470мкФ 63 вольта серии RD имеет диаметр 12мм, конденсатор с теми же параметрами но серии WL, выпаянный из платы имеет точно такой же диаметр, но выше.
Когда я попытался найти такие же конденсаторы, то выяснилось что везде конденсаторы серии WL идут диаметром 16мм, а высотой 20, т.е. объем тот же, но теперь они шире но выше, и соответственно в плату не лезут. Единственной подходящей альтернативой были низкоимпедансные Panasonic, они имели тот же диаметр, но высоту 30мм. Конденсаторы хорошие, но ценник в 7 раз выше при таком количестве конденсаторов охладил пыл.
В итоге пришлось смириться и заказать конденсаторы 470мкФ 63 вольта Samwha RD серии.


Чтобы оптимизировать доставку и цену все заказывал в одном месте, харьковском Космодроме. Здесь сумма отличается, потому как скрин делал через почти две недели.


В принципе можно было сходить к ним, но мне было проще заказать с доставкой в почтомат, заодно решил проверить как сейчас работает их интернет магазин.
Собственно все предельно просто, кидаем все в корзину, там видим количество и общую сумму, хотя например у "Ворона" процесс реализован более удобно, можно менять количество в процессе, а не удалять/добавлять позицию с новым количеством, кроме того у Космодрома не видны остатки на складе, думаю им имеет смысл перенять опыт оформления заказов в "Вороне".
Дальше ввел свои данные, отправил заказ, сразу на почту пришло подтверждение, через небольшое время, после проверки наличия, квитанция на оплату. Оплатил, а на следующий день пришло уведомление что оплата прошла.
В итоге получилось так, во вторник сделал заказ, в среду он пошел в работу, но отправлен был только в субботу, не очень оперативно. Но когда я через неделю сделал второй заказ (заказал в среду, в работу пошел в четверг), то понял, что скорее всего они в течение недели формируют заказы, а отправка в субботу.

Если коротко, то имеет смысл немного поработать над сервисом, но вот что не отнимешь у Космодрома, так это ассортимент и то, что детали в подавляющем большинстве случаев оригинальные фирменные, ближайший их конкурент в этом плане пожалуй только Радиомаг, но там есть свои нюансы.

Накладная выглядела так, здесь я заказывал еще кое-что по мелочи для себя.


В субботу заказ был отправлен, а в воскресенье вечером вышли с женой на прогулку и попутно забрали заказ. На фото то, что пойдет в блоки питания, упаковано аккуратно, каждая позиция в своем пакетике и с номером соответствующим накладной.



Приступаем к ремонту и первым делом выпаиваем с платы всё, что будем менять, но перед этим я всегда настоятельно рекомендую фотографировать все этапы.
К слову, номиналы некоторых компонентов мне были неизвестны, потому как они уже были заменены. Я ставил такие:
1. Конденсатор питания ШИМ по высокой стороне - 100мкФ 35 вольт
2. Конденсатор питания ШИМ по низкой стороне - 47мкФ 35 вольт
3. Мелкие конденсаторы на субмодулях - 1мкФ
4. Мелкие конденсаторы на основной плате - 2.2мкФ
5. Конденсаторы основного канала - 470мкФ 63 вольта.
6. Конденсатор по цепи заряда - 680мкФ 63 вольта (изначально стоял на 470мкФ)
Остальное видно на предыдущих фото, номиналы ставил как были.



И конечно отмываю плату снизу. Здесь я должен наверное выматериться, потому как отмывать пришлось ацетоном, какой там спирт, какая смывка, ацетон еле брал эту ядреную смесь, реально пришлось отдирать.


Еще с самого начала меня беспокоил вопрос, зачем один из резисторов перенесли на нижнюю сторону платы, была мысль по поводу влияния его нагрева на другие компоненты, но все оказалось гораздо прозаичнее, у блоков изначально была ошибка в трассировке, заметил я ее когда начал внимательнее рассматривать плату перед переделкой под схему с одним высоковольтным конденсатором.

Да, если присмотреться внимательнее, то можно понять, что изначально (выделено красным) резисторы стояли так -
первый параллельно нижнему конденсатору
второй параллельно обоим конденсаторам.

Т.е. на верхнем конденсаторе всегда напряжение было выше, так как в обычном подключении данные резисторы не только нужны для разряда конденсаторов, а и образуют делитель напряжения, выравнивающий напряжение на них.

В итоге в сервисе (судя по пайке) один из резисторов перенесли вниз и подключили правильно.


Просто для статистики измерил параметры конденсаторов, заметно что ESR конденсаторов на 680мкФ существенно ниже чем у таких же, но на 470мкФ. Изначально и была мысль поставить именно 680мкФ, но не стал рисковать, неизвестно как повел бы себя блок питания в будущем.


Выводы всех конденсаторов, у которых межвыводное расстояние не совпадает с таковым на плате, необходимо обязательно отформовать. В предыдущем сервисе этого не сделали, что вкупе с плохим качеством платы повлекло за собой отрыв некоторых дорожек.
В таком варианте формовка не дает выводу проваливаться внутрь, но к сожалению не препятствует отрыву при наклоне компонента, но здесь только клеить.


И кстати насчет "клеить", как я писал, одну из плат пришлось выпаять, как-то подозрительно она шаталась. Дорожки были целы, но от платы частично оторвались, пропаял, немного утопил контакты и зафиксировал клеем, в данном случае пришлось использовать Kafuter K-5204K, ничего более подходящего под рукой не нашлось. Клей пролез и под контакты, потому держит неплохо.


Вот чего не нашел в Космодроме, так это обычных керамических резисторов, пришлось купить пусть и дороже, но термисторы. Производитель Epcos, номинал - 10 Ом: Допуск: ±20%: I max: 5 A.
Конечно с учетом наличия узла с симистором это излишество, но покупать резисторы в другом магазине и еще раз платить за доставку вышло бы не дешевле, а то и дороже.


Транзисторы решил ставить те же что и были применены, IRFP450, потому как если они проработали столько лет, то зачем экспериментировать с заменами, хотя дома лежат IRFP460.
Внешне явно отличаются от изначально установленных, но так как у меня пока не было проблем с силовыми компонентами из Космодрома, то думаю что и эти прослужат не меньше.


Запаял все на свои места и перехожу к предварительной проверке.


Кстати, плата отлично паяется просто обычным припоем с флюсом, без применения дополнительного, хоть я потом все равно плату мою, но даже без промывки она остается обычно чистой, зачем применяли дополнительный флюс, еще и настолько поганого качества, загадка, лучше уж тогда бы канифоль взяли.


Конечно первый запуск обязательно через лампу.
Я не просто так написал выше что проверка предварительная, в данном случае она проводится не только без нагрузки, а и с входным конденсатором уменьшенной емкости. Это необходимо затем, чтобы в случае форсмажора энергия запасенная в конденсаторе ничего не выжгла.


Все напряжения кроме канала заряда батареи были в норме. А вот на канале батареи почему-то вместо 54-56 вольт было только 49. и да, все напряжения кроме +5 вольт у блока питания отрицательные.


Проверка температурного режима показала что в первичной цепи проблем нет, а вот во вторичной греется один из силовых транзисторов, причем быстро и сильно, по схеме это транзистор регулятора заряда батареи. Сразу не стал углубляться в проверку, тем более она проводилась без радиатора, но заметку себе сделал, тем более как раз была проблема и с напряжением по этому каналу.


В первом блоке питания входные конденсаторы имели общее ESR около 500мОм, новый конденсатор показал 300мОм, хотя справедливости ради я ожидал что будет заметно меньше.
Но хуже оказалось другое, допустимая высота была 40мм и исходя из этого подбирались конденсаторы на замену. К сожалению высота оказалась 41.5мм и эта разница оказалась решающей, крышка нормально не ставилась, а оставлять перекос не хотелось.


В итоге пришлось положить конденсатор на плату. Да, решение кривое, но что делать, сроки поджимали. На всякий случай приклеил его к плате, а подключение сделал так, чтобы он стоял жестко. Фото забыл сделать, но если коротко, то один вывод припаян небольшим отрезком луженого провода 1.5мм.кв, а на длинной перемычке сначала сделал "загогулину", залудил, получив упор, затем надел термоусадку, загнул буквой Г, вставил до упора и запаял. Так я получил и надежное крепление и фиксацию с защитой от вырывания дорожек платы.


А вот во втором БП входные конденсаторы я менять не стал, оказалось что то ли я до этого измерил что-то неправильно, то ли понадеялся что у нового ESR будет меньше, но суммарное сопротивление двух оказалось около 140мОм, а у нового 300мОм. Если бы новый имел те же 140-150, то я бы поставил его просто потому что он все таки новый, но у него 300мОм и я оставил как было.
Конденсаторы кстати хоть и БУ, но хорошие, сфоткал на всякий случай маркировку.


Еще когда отмывал плату, то около одного из транзисторов заметил следы копоти, отмыл, но когда попробовал запустить блок, то получил шипение. снял конденсатор, обнаружил под ним прогар, по сути замыкающий цепь сток-исток верхнего транзистора.
К счастью конденсатор не пострадал, а лишь подкоптился, подходящего нового для замены дома не было. Отмыл его, заменил термоусадку, на всякий случай измерил его ёмксоть и проверил при высоком напряжении, все отлично.


Прогар вычистил, покрыл защитным лаком и запаял конденсатор обратно.


Вот у второго БП с напряжениями был полный порядок, по каналу заряда батареи 54 вольта. Здесь я также запаивал мелкий входной конденсатор для проверки, но последовательно с одним из родных, он никак в данном случае не мешает.


Путем поисков, а также сравнением с рабочим блоком питания, выяснил что пробило транзистор Q19 по цепи батареи, он стоит посередине левого радиатора.
Пробит был полностью, вплоть до затвора.
Причем что интересно, он уже менялся, слева фото транзистора из второго БП, производитель тот же, но маркировка явно отличается.
Из новых деталей нашел ему дома замену в виде IRFZ44N. Предположу что родной вышел из строя из-за высохших конденсаторов и увеличившегося размаха пульсаций.


Зеленым выделен транзистор который грелся, красным, который пробило.



Все заработало, попутно проверил максимальное напряжение заряда, оно составило 55.65 вольта или 13,91 на одну батарею 12 вольт, отмечу очень плавную регулировку.


На всякий случай сфоткал силовые элементы которые стоят на общем радиаторе.


После всех операций платы были дополнительно отмыты и покрыты защитным лаком.


Еще в процессе осмотра обратил внимание что силиконовые изолирующие колпачки не только задубели, а и начали местами буквально рассыпаться в руках, потому сразу заказал новый комплект


Также когда разбирал, заметил что некоторые винты, прижимающие компоненты, явно находятся не на своих местах, потому как из пяти штук четыре впотай, а один обычный и под обычный в верхней крышке есть специальное отверстие.


А вот дальше меня ждал очередной сюрприз. Исходно на изоляторы для транзисторов в корпусе ТО-247 были наклеены такие же кусочки силикона, видимо для лучшего прижима. Но практика показала, что если делать так как задумано, то прижим перекашивает и нормально он не прижимает, потому прижимал транзисторы без всяких костылей.
Перед сборкой пришлось выравнивать все силовые элементы, которые будут прижаты к радиатору, причем делать это надо очень аккуратно, а сильно прижимал выводы со стороны печати чтобы не оборвать дорожки, и только потом выравнивал.


Можно сказать что основная часть работы окончена, можно приступать к тестированию.


После сборки повторно проверяем через лампу, потому как возможны сюрпризы.


Обязательная проверка под ступенчато увеличиваемой нагрузкой, начинал с тока 1.5А и постепенно дошел до 3.5А, при котором и погонял уже длительно. Второй блок проверялся большей частью уже при токе 3.3А.
Исходно максимальную длительную мощность рассчитывал исходя из данных по схеме:
-48 вольт - 1.5А
-56 вольт - 0.4А
-5 вольт - 1.5А
5 вольт - 8А
Итого около 142Вт или 2.95А без учета КПД вторичного преобразователя.

На самом деле согласно шильдику максимальная мощность составляет
-48 вольт - 1.4А
-54 вольта - 0.45А
-5.3 вольта - 1.5А
5 вольт - 7А
Итого 135Вт.

Как видно по фото, я нагружал током 3.5А что при напряжении 48 вольт дает почти 170Вт.


Термофото после почти часового теста.
Первый БП


Второй БП, здесь видно что температура выше, это потому что я почти сразу перешел на ток нагрузки 3.3А, кроме того температура обмотки трансформатора в почти 100 градусов говорит о том, что БП работал на максимуме.


Второй блок проверялся при токе 3.3А не потому что он чем-то хуже, а потому, что я уже после термопрогона первого вспомнил, что предохранитель по выходу у меняя вообще-то на 3А :)


После завершения тестирования блоки были собраны, все замененные детали сложены в пакетик, потом все это упаковано в коробку и отправлено заказчику. На фото не видно, а выше я забыл написать, также был удален переключатель 110/220 вольт, в одном БП потому что он там теперь просто не нужен, а во втором на всякий случай.


Человек, который прислал блоки, после установки прислал видеоотчет об установке, скриншот из видео.


И конечно выводы.
По сути я бы не сказал что непосредственно ремонт был сложный, мало того, оживить эти блоки можно было заменой меньшего количества компонентов, и блоки бы работали также, правда здесь вопрос, насколько долго...
Ремонт вышел замороченный из-за "особенностей" как самих блоков питания, их конструктива, схемотехники, а и крайне низкого качества изготовления, и исправления косяков предыдущего сервиса.
На текущий момент блоки питания почти эквивалентны новым, "почти" потому, что выходные конденсаторы хорошо бы применить не RD, а WL серии или аналоги. Как я писал, можно было купить Панасоник, но там только основные 16 конденсаторов вышли бы порядка 1250-1300грн, потому я сказал что через 4-5 лет надо будет привезти на профилактический ремонт, если АТС еще будет в эксплуатации.

Касательно самих блоков питания. Да, это реально мрак, настолько низкого качества изготовления устройства мне не то что не попадались давно, они мне вообще не попадались, ну если не вспомнить откровенно подвальный "китай" начала 90х. И ведь блоки фирменные, а устройство явно не бытового сегмента, как так, загадка...

Думаю что многих интересует вопрос, и сколько это все обошлось клиенту. Скрывать не буду, не дешево, 3000грн за ремонт обоих БП + 1380грн за замененные компоненты (то что брал с запасом или не применил, конечно не учитывалось), плюс доставка около 100грн. Изначально был оговорен лимит стоимости, реально вышло дешевле, потому думаю что клиент остался доволен, да и я собственно тоже.

На этом у меня всё, надеюсь что было полезно или по крайней мере интересно. Статья получилась очень объемная, но и блоки питания весьма неординарные, уж извините.

 

https://www.kirich.blog/stati/zametki-na-polyah/1145-remont-dvuh-blokov-pitaniya-psu60b-ot-mini-ats.html