У моего хорошего друга есть фотоаппарат, просьюмерка SONY. И ещё у моего хорошего друга есть желание фотографировать всевозможными разнообразными объективами. Давеча забегает он ко мне и показывает, вот мол, чего выкупил. Да? Ну, привет, «пуговка»! Это так фотографы в свое время называли объектив Индустар-50, которым комплектовались фотоаппараты Зенит-3, Зенит-3М, некоторые дальномерные фотоаппараты и даже знаменитый Зенит-Е. Глянул на номер — 1967-й год выпуска. Ладно, да вот смазка намертво затвердела, не идёт фокусировка. Хорошо, говорю, дружище, дело поправимо. Друг отправился за пивом, а я уселся за работу. А поскольку однажды обещал я рассказать о том, как его, Индустар-50, разобрать-перебрать, то и с уважаемым Сообществом результатами труда поделюсь. Прошу, Господа!
Совсем чуток истории. В самом начале прошлого века, да и в конце позапрошлого в среде фотографической техники велась ожесточенная борьба за резкость изображения. Одним из наиболее популярных в то время объективов был «Триплет» — система, состоящая из трёх линз, которая более ста лет успешно применялась в недорогих, да и в тех, что подороже, камерах. А еще система «Триплет» успешно работала в качестве проекционных объективов, поскольку в такой оптике нет склеенных компонентов и нагрев ей абсолютно не страшен. Но в 1902-ом году Господин Пауль Рудольф запатентовал похожую оптическую схему объектива, в которой задний компонент был выполнен склеенным из двух линз. То есть, оптическая система такого объектива вмещала четыре линзы. «Четыре» по-гречески — тессерес, вот и назвали такой объектив Тессар. А в народе он получил заслуженное название «Орлиный глаз», поскольку выдавал изумительную резкость с довольно неплохой по тем временам светосилой — 3,5-4. Именно по такой схеме собран Индустар-50, — «советский Тессар». Снимают такой оптикой и в наше время. Так выглядит оптическая схема объектива.
Итак, на моём рабочем столе объектив Индустар-50 для камер с рабочим отрезком 45,2 мм и установочной резьбой М39х1. Время оставило на нем достаточное количество следов и всего того, чего на объективе не должно быть в принципе.
Особенно это бросается в глаза, если объектив рассматривать со стороны установочного фланца. Тут видна часть ходовой многозаходной резьбы, заклиненной затвердевшей смазкой.
Следовательно, объектив нужно разобрать, отмыть детали от грязи и заменить смазку, чтобы им снова можно было пользоваться.
Собственно, объектив состоит из двух компонентов — блока линз и корпуса. Блок линз, он же «линзоблок», говорит сам за себя. В нем установлены линзы, диафрагма и устройство управления диафрагмой. Корпус объектива отвечает за установку объектива на камеру и фокусировку. То есть, содержит устройство фокусировки, представляющее собой многозаходную резьбу, которую иногда называют геликоид, хоть это как бы и не совсем верно.
Итак, на первом этапе разделим этих два блока, вынем линзоблок из корпуса. Как это сделать. Линзоблок удерживается в корпусе кольцом с резьбой, кольцо в свою очередь фиксируется двумя стопорными винтами. Следовательно, первое, что необходимо сделать, это отпустить стопорные винты и свинтить кольцо с оправы линзоблока. Как видим, шлиц на винте сорван, да и вообще винт всего-то один. Придётся заменить при сборке. Приступаем!
Вот. Стопор отпущен, кольцо снято.
Так это выглядит, если посмотреть ближе.
А так выглядит крепёжное кольцо с винтом.
Теперь у нас появилась возможность отделить корпус и линзоблок друг от друга.
Тут нужна определённая осторожность, чтобы не потерять юстировочное кольцо, прокладываемое межу корпусом и линзоблоком. Каждый объектив юстируется индивидуально, по этой причине у каждого объектива кольцо только к нему подобранного размера, поэтому в случае потери юстировочного кольца предстоит нетривиальная работа по юстировке объектива с камерой. А ещё для этого нужны соответствующие материалы…
Итак, кладём объектив на стол передней линзой вниз и просто аккуратно поднимаем корпус. Вот и всё! Слева — линзоблок, справа — корпус объектива.
REM: Изменяя толщину юстировочного кольца, можно адаптировать объектив под камеры с разным рабочим отрезком. Например, при уменьшенной высоте кольца на 0,3 мм., объектив сможет работать на камере с рабочим отрезком 45,5 мм. А если кольцо окажется по высоте более, чем 1,3 мм., то такой объектив можно будет подогнать под рабочий отрезок 46,5 мм.
Рассмотрим линзоблок.
Вот оно, юстировочное кольцо.
С помощью этих двух деталей блок линз устанавливается в корпусе.
Пока поставим детали на линзоблок, отложим его в сторону…
… и займёмся корпусом. Разберём его, вымоем, как следует, и смажем.
Ох, ну и грязи… да ладно. Начинаем.
Есть одна величайшая заповедь, пренебрегать которой крайне не желательно. Заповедь эта — «поставь метки на сопряженных деталях!»
Что мы и делаем. Аккуратно наносим чертилкой риски.
Теперь можно снимать лимбы, отпустив крепёжные винты. С этими винтиками нужно быть весьма острожным. Сорвать шлиц очень легко. Если винты не поддаются, лучше капнуть на них капельку керосина или WD-40 и подождать часок-другой, пока жидкость пройдёт по резьбе. Так наверняка сохраним дефицитные винтики, а резьбу в мягком теле не нарушим.
Следуя Главной Заповеди, прочерчиваем метку на корпусе и лимбе метражной шкалы. Собственно, забегая вперёд, скажу, что она не обязательна, но… Заповедь есть Заповедь!
И только после нанесения меток ослабляем винты крепления лимба значения метражки-диафрагм и и снимаем сам лимб — фокусировочное кольцо, с него начинаем.
Затем проделываем ту же процедуру с лимбом шкал глубины резкости.
Теперь у нас открыт доступ к стопорному винту геликоида.
Прокручиваем геликоид (ну и тугой же!) до совмещения винта с технологическим пазом и вывинчиваем винт.
Вот он перед нами, стопор.
Стопора нет. Можно разъединить геликоид.
А тут — внимание! Для того, чтобы при сборке не мучиться с попаданием в нужный виток многозаходной резьбы, тоже поставим метку. Но метку поставим при разъединении деталей.
Итак, развинчиваем геликоид. Вот — детали разделяются. В этот момент и намечаем положение деталей. Один ориентир — отверстие под стопорный винт, а другой — метка, нанесённая напротив отверстия при разъединении деталей. Вот так, как указано стрелками.
Геликоид разобран. Отправляем детали в ванну с бензином. Да… вот это таки да, поплыла «пыль времён»! Что ж, зубная щётка нам в помощь! Тихонько напевая «умываются мышата, и котята, и утята...» отчищаем щёткой и зубочисткой заходы резьбы, технологические проточки, а с ними всё прочее, протираем бумажными салфетками и раскладываем на просушку.
Сборку начинаем с чистого листа — в буквальном смысле этого слова. Кладём на рабочий стол чистый лист бумаги. Тот на котором разбирался объектив… да вы его видели! — отправляется в урну, зело грязный.
Наносим свежую смазку на резьбу. Я пользуюсь ОКБ-127-7. Это полусинтетическая смазка. Нравится она мне. Обеспечивает плавный ход, обладает хорошей температурной стабильностью и длительное время сохраняет свои свойства. Смазки нужно немного. Иначе как бы там ни было, она может вытечь и попасть на линзы. Этого допускать нельзя. Да, конечно! Есть любители натолкать туда смазки так, чтобы выбрать этим люфты выработки. Но это, как сами понимаете, чистой воды хулиганство. Люфт через пару дней снова появится, а смазка растечётся по всем «городам и весям».
REM: Знаете, что сейчас использую в качестве насадки для макросъёмки камерой телефона? А, догадались, конечно. Линзоблок от Индустара-50! И недурно выходит.
Лимбы отчищены и готовы к установке. Но пока не их время. Соберём геликоид.
А раз так, то как нельзя кстати будет вспомнить о нанесённой нами метке!
Итак, располагаем отверстие под стопорный винт напротив риски, совмещаем детали, навинчиваем кольцо геликоида на резьбу корпуса.
Супер! Проворачиваем несколько раз детали, чтобы равномерно распределить смазку.
Завинчиваем на место стопорный винт.
Снова говорим себе «Большое спасибо!» за то, что не поленились прочертить риски на сопрягаемых деталях, и устанавливаем кольцо лимба шкалы глубины резкости на его законное место.
Фиксируем кольцо винтами. ОК!
При демонтаже кольца фокусировки со шкалами диафрагмы и метражки мы тоже прочертили метку. Но, как я говорил выше, она не столь необходима. Положение кольца легко выставляется по метке «бесконечность». Но на всякий случай проверяем совпадение.
ОК!
Ну вот, корпус готов!
Со стороны фланца у нас чистота.
Спереди тоже всё в порядке, а ход отменный. Приятно будет фокусироваться.
А линзоблок? Да. Надо же и ему уделить внимание. Протрём корпус, почистим линзы.
Состояние оптики терпимое, но грязь на линзах изрядная. Почистим.
Но перед тем, как чистить, приготовим чистящее средство. Для начала просто промоем поверхности «чечевиц» смесью петролейного эфира с изопропиловым спиртом. Эта смесь прекрасно убирает жировые загрязнения. А далее, а далее произведём чистку углеродом!
Зажигаем свечу и вносим в пламя какой-нибудт металлический предмет. Можно чайную ложку, можно вот такое лезвия ножа.
Копоть, собравшуюся на металле, переносим на ватную палочку.
И вот этой палочкой приводим линзы в идеальное состояние. Полюбуйтесь — и сзади…
… и спереди!
Линзоблок готов к установке в корпус объектива.
Открываем диафрагму, совмещаем значение диафрагмы 3,5 с меткой на лимбе…
… и фиксируем линзоблок кольцом с обратной стороны объектива, следя за тем, чтобы не ушла в сторону метка диафрагмы от отметки «3,5». Фиксируем положение кольца винтами. Новыми винтами с нормальными шлицами.
Всё!
И друг мой как раз вернулся с пивом.
А пока пиво открывается, сделаем пару тестов этим объективом. Откроем диафрагму, и…
Как-то так.
P.S.
А это — нативный, так сказать, экземпляр камеры с объективом Индустар-50.
