- Цена: 156руб. или $1.99
Обзор опять очень любительский. Возможны технические и грамматические ошибки.
Сам конкретный продавец не так важен, брал не у него. Нам важна картинка самой платы, эти платы есть у нескольких продавцов с разным вариантом цены (под разные правила таможни) — небольшая цена + дорогая доставка и реальная цена + недорогая доставка.
В этом магазине эти БП почти всегда есть в наличии, у других продавцов они быстро заканчиваются.
Как-то попала на глаза эта б/у фирменная плата на 12V-2A. Вроде не сильно надо, дома есть в запасе и готовые адаптеры и те же б/у платы. Но меня привлекла довольна редкая вещь на этой плате — разработчик/производитель не стал ставить жесткие рамки по элементам и их применению. То есть, по входу, есть вариант поставить два предохранителя (по фазе и нулю) или поставить один предохранитель + термистор. На выходе опять есть вариант с элементами — с завода установлен одиночный диод Шоттки, но есть отведённое место и под диодную сборку с радиатором. Можно поставить и два диода Шоттки (при желании). Там же, на выходе, видим две перемычки — опять есть варианты. Либо оставить как есть, либо убрать две перемычки и поставить дроссель/колечко ( как синфазный дроссель по входу). Но можно поставить и классический фильтрующий дроссель (стержень). Убираем только одну перемычку по плюсу и ставим этот дроссель. И главное, что никакого колхоза делать не надо, всё это предусмотрено разработчиком. Очень люблю такие вещи и пройти мимо уже не смог, заказал две платы.
Посылка приехала примерно через месяц. Стандартно 2-3 слоя пупырки и почтовый конверт. По факту приехали две немного разных, по элементам и дате производства, платы. На платах стандартно откусанные провода (по входу/выходу). Очень порадовало, что в эти платы китайцы совсем не вмешивались. Пайка везде заводская/фабричная.
Размеры платы (китайское фото). Высота 20-23мм (зависит от установленных конденсаторов на выходе). Для удобства, в обзоре, буду использовать и свои и китайские фото.
На первой плате (дата 1105), с лицевой стороны (по входу), видим один предохранитель, варистор отсутствует, Х-конденсатор, синфазный дроссель, высоковольтный конденсатор 33uF/400V. Вместо второго предохранителя установлен небольшой термистор. Нет разрядника (около синфазного дросселя).
На второй плате (дата 1428), с лицевой стороны (по входу), видим предохранитель, варистор 14471 (задуман 10471), Х-конденсатор, синфазный дроссель, высоковольтный конденсатор 33uF/400V. Вместо термистора установлен второй предохранитель. Есть разрядник (около синфазного дросселя).
Есть различия и с обратной стороны платы — на одной плате не распаяны два резистора для разрядки Х-конденсатора (типоразмер 1206, номинал 225). Более частый номинал этих резисторов это 155. Не распаян smd-стабилитрон и есть различия в номиналах резисторов по TL431. На одной плате это резисторы 5.1 kOm и 1,4 kOm (типоразмер 0603). На другой резисторы 3.9 kOm и 1,0 kOm (типоразмер 0603). Соответственно платы имели немного разное напряжение — одна 11,97V, другая в районе 12,23 (по памяти).
Резисторы по TL431.
На другой плате стабилитрон и резисторы установлены.
Высоковольтные конденсаторы имеют редкий размер 13/25мм (для 33uF/400V). Внимание на конденсаторы, на фото продавцов, сильно не обращаем — приезжают с разными конденсаторами. На одной плате все конденсаторы Samxon, кроме одного 16V/1000uF (10/20mm, Япония). На другой плате все конденсаторы Foai, на выходе на 25V. Про конденсаторы Foai никогда не слышал, но Google говорит, что такие конденсаторы были установлены в БП домашнего кинотеатра Sony (сообщение за 16 мая 2015 года).
По варисторам — очень настороженно к ним отношусь. Ставлю/оставляю только если варистор установлен сразу после предохранителя и до синфазного дросселя. Самый частый номинал в БП, это 14471 и 10471 (14 и 10 размер). Сразу по мелким вещам, пока не забыл — отверстия под провода на входе (230V) сделаны под провода до 0,5мм. На выходе отверстия под провода 0,75мм.
Отведённые размеры под конденсаторы — по входу под 13/25mm. На выходе — один конденсатор под диаметр 10мм, потом под 8мм и на самом выходе (перед проводами) под диаметр 6,3мм.
По внешнему виду плат и состоянию — эти платы отнёс к своему условному названию «Бытовой домашний фирменный ширпотреб». Дома есть и ТАКИЕ б/у платы 12V-2A. Они уже сделаны более солидно, их отношу к классу «Промышленный домашний фирменный ширпотреб». Их брал очень давно, на заре продаж на Али. Тогда китайцы ещё не врубились, что это фирменные вещи и первые месяцы продавали их (почти дарили) за копейки.
Наши платы в хорошем состоянии, присутствовал герметик, одна плата была загермечена конкретно. На той плате заменил родные мелкие, высоковольтные (рыжие) дисковые конденсаторы (1кВ) — поставил стандартные синие высоковольтные 2кВ (побоялся что их повредил, когда убирал герметик).
Электролитические конденсаторы были в хорошем состоянии. Один высоковольтный конденсатор 33uF/400V, из-за редкого размера, оставил себе, про запас. Поставил стандартный 22uF/400 (Jamicon TK) из магазина (12.5/25мм). Остальные конденсаторы заменил все — по питанию ШИМ 10uF/50V. На выходе 1000uF/16V и 680uF/16V. Нашел дома и мелкие 220uF/16V. Конденсаторы заменил из принципа — раз дома есть новые фирменные конденсаторы, то надо ставить новые, нечего на них смотреть и просто так их складировать в столе. После небольшого раздумья решил поставить конденсаторы на 16V (были мысли поставить их на 25V).
По основным элементам на плате — ключевой транзистор STK0460 (корпус пластик, 600V/4A). Диод Шоттки SB5100 (он же SR5100, 100V/5A). Микросхему ШИМ не опознал, но сильно не копал (6 выводов, маркировка на одной NTP и в углу цифра 31). Стандартно TL431 и оптрон 2561. Есть правильный Y-конденсатор. Токовый резистор в первичной цепи около 0,95 Ом.
После внешнего осмотра сразу создалось впечатление, что это типичный БП на 12V-1,5A. Для тока 2А (работы в корпусе) маленький трансформатор, а для 1А сильно избыточны номиналы элементов. Почти такую плату (по элементам) Вы обнаружите в стандартном БП от роутеров TP-Link (12V-1.5A). Только там неудачно установлен мелкий конденсатор по питанию ШИМ (10uF/50V). Он прислоняется к транзистору (с радиатором-пластиной) и является частой причиной поломки БП. После нескольких лет, в целях профилактики, его очень желательно менять на новый (фирменный). Там также нет классического фильтрующего дросселя на выходе — установлены три конденсатора 470uF/25V (8/20mm) и небольшое колечко (как синфазный дроссель по входу).
Сразу про свои придирки — главный ограничивающий элемент, это трансформатор (его габарит). И с этим мы ничего сделать не можем. Потом идёт диод Шоттки. На подобные БП от тока 1,5А уже ставлю дома либо два диода Шоттки, либо диодную сборку (с радиатором под ТО-220 или с пластиной). Здесь место для этого сразу отведено разработчиком.
По диодам Шоттки — мне так, до конца, непонятен один момент с ними. На подобные БП 12V, почти везде, упорно ставят диоды на 100V. Я дома ставлю их от 60V. Никаких отрицательных моментов не заметил. Ладно, можно перестраховаться и ставить их на 80V. Но почти повсеместно используются диоды именно на 100V.
Что сделал по этим платам.
Пропаял все основные элементы нормальным припоем. На одной плате поставил не распаянные два smd-резистора номиналом 225 (типоразмер 1206, они не критичны). Поставил варистор 10471 (синий в термоусадке). Про конденсаторы говорил выше — поставил новые. Мелкий конденсатор по питанию ШИМ, на старых платах, меняем всегда (даже не проверяя его). Их обычные номиналы 10uF/22uF/33uF/47uF- 35/50V. На токовый резистор поставил термоусадку — он вплотную к радиатору транзистора, его вывод не изолирован. По своей традиции, на выводы высоковольтного конденсатора ставлю обрезки термоусадки. В данных платах эти конденсаторы обернул и в каптоновый скотч.
Просто для надёжности, вместо одного диода Шоттки, ставим диодную сборку с радиатором под размер ТО 220. Отлично подойдёт диодная сборка на 10А и с обратным напряжением 60/80/100V. На крайние выводы диодных сборок ставлю ферритовые бусины. Либо ставим два диода Шоттки, те же SB5100, SB580, SB560. При этом мы не выходим за первоначальные размеры платы. На выход добавил smd-керамики.
Небольшой нюанс с радиаторами — немного откусываем боковушку со стороны конденсаторов (чтобы был зазор). С другой стороны немного откусываем низ боковушки — там рядом провод обмотки от трансформатора (черный провод). Я его (провод) выпаял, надел на него кусок термоусадки и запаял обратно. Откусанные части радиатора зачищаем надфилем и промываем от стружки.
По выходному напряжению — это на любителя. Я делаю всегда примерно в + 0,5V. Перепаял резисторы по TL431. Блин, резисторы уже на грани по моему комфорту пайки (по размеру). На одной плате поменял один резистор с 5,1кОм на 5,6кОм. На другой плате пришлось заменить оба резистора — поставил 11кОм и 2,7кОм. Получил напряжение 12,5V и около 12,6V.
Теперь про момент с двумя перемычками на выходе (под дроссели).
Сделал, для примера, три варианта.
1 вариант — ничего не делаем, оставляем как есть. Если положительно относитесь к светодиодам, то можно (легко) установить светодиод (3мм) на место неустановленного мелкого конденсатора. По светодиоду — сначала берём резистор 1/4Вт. Устанавливаем его вертикально в отверстие по плюсу и запаиваем (брал резистор около 820 Ом). Сразу одеваем на резистор термоусадку. Второй вывод резистора откусываем, но оставляем немного этого вывода (около 3-4-5мм). Берём светодиод и примеряем по размеру. На минусовой вывод светодиода сразу одеваем термоусадку. Плюсовой вывод светодиода тоже откусываем и делаем немного внахлёст с откусанным выводом резистора. Запаиваем оба вывода светодиода. Потом ставим общую термоусадку на получившуюся конструкцию.
2 вариант — убираем перемычку по плюсу. Вместо перемычки поставил дроссель от старших БП (12V/3-4А). После дросселя ставим неустановленный мелкий конденсатор (220uF/16V). Пришлось пересверлить отверстия (сверло 1.2мм). Перенёс отверстия на 2-3мм ближе к выходу (мешал соседний конденсатор).
3 вариант — делаем как задумывал разработчик. Под дроссель обозначен размер 6мм. Взял на месте ТАКОЙ дросселёк. Снял с него термоусадку, убрал родной тонкий провод, намотал моточный провод около 0,6мм (получилось 4-5 витков). Опять вернул термоусадку и запаял в плату. После дросселя ставим неустановленный мелкий конденсатор (220uF/16V). Третий вариант, в итоге, оставил насовсем. Ничего сверлить не надо, пользуемся готовыми отверстиями.
Теперь проверим все три варианта на размах пульсаций.
Делать на плате вариант дроссель (с небольшим колечком, обычно зелёным), которое как синфазный дроссель по входу, не совсем нужно. В этом случае убираем две перемычки и запаиваем колечко на плату. Мы можем заменить это колечко банальным ферритовым бочонком на кабеле. Я дома делаю немного по-другому — беру ТАКОЕ КОЛЬЦО и обматываю несколько раз кабель вокруг кольца.
Самодельные кабели на подобные БП, делаю из провода НВ-5 (0,75мм). Очень понравился этот провод, приятно с ним работать, очень гибкий. Медь внутри залужена. Море цветов. Как один раз взял синий цвет, так продолжаю домой брать синий провод. Конкретно у меня (Зап.Сибирь), в маленьком радиомагазинчике, этот провод производства Беларусь. После всех повышений цен, теперь продаётся за 14руб за метр. Раньше делал самодельные кабели косичкой, но теперь обленился — нарезаю кусочками термоусадку, складываю вместе и выравниваю два провода НВ-5 горизонтально, надеваю кусочки термоусадки на провода и зажигалкой нагреваю термоусадку.
Куда ставим ферритовый бочонок или колечко на кабеле (с какой стороны)?
Даю цитату Ksiman(a) — «Фильтр на кабеле ставится со стороны источника помех».
Этот ферритовый бочонок или кольцо помогает в случаях когда, например, глючит экран (тачскрин) ноутбука, планшета и т.д. Как раз часто виноват не классический фильтрующий дроссель у БП. Часто это отсутствие Y-конденсатора и ферритового фильтра на кабеле. Теперь другими словами — если на выходе БП мы видим колечко (намотано 2 провода), то ферритовый фильтр на кабель ставим со стороны разъема. Если этого колечка нет и даже нет фильтрующего дросселя, то ферритовый фильтр ставим со стороны БП.
Как всегда, в окончании, покрасил платы лаком PLASTIK 71 и закрепил герметиком элементы на плате. Конкретно на этих платах добивал старый тюбик Казанского герметика, но чаще дома использую «Герметик-прокладка (фирма KERRY)».
В предыдущем ОБЗОРЕ, в комментариях, было высказано за герметик и лак. Якобы это всё сильно что-то там ухудшает.
Мне есть что сказать по этому поводу. Первое, по герметику — много ли Вы видели именно фирменных плат БП, на которых отсутствует герметик? На небольших платах он почти везде, причём в очень большом количестве. Есть он и в больших БП. Нужен для транспортировки и в качестве защиты. Мелкие БП/ адаптеры любят бросать на диван и т.п).
Теперь про лак — не заметил, по факту, каких-либо ухудшений характеристик. Теперь самое главное зачем мне нужен лак и почему именно в жидком виде (не аэрозоль) и с небольшой кисточкой — это приучает к порядку. У меня рука не поднимется мазать плату лаком, пока контрольно не отмою её спиртом/бензином Калоша-Галоша. Всегда отмываю плату с зубной щеткой, потом тканью со спиртом и потом небольшой жесткой кисточкой убираю остатки от ткани/солфетки. А вот потом берём лак, включаем хороший свет, открываем окно и начинаем поэлементно, не спеша красить плату лаком. Благодаря этому, плата проходит дополнительную проверку пайки и т.п (почти получается спец.приёмка). Самое вредное для плат, это вовсе не герметик и лак. Самое опасное это левые китайские радиодетали.
Теперь моё субъективное мнение по этим платам — кратко, фирменная вещь. По мне, предназначены под ток 1,5А для работы в корпусах. Типичное применение дома, это замена штатных БП/адаптеров к роутерам. Защита по току чуть отличается на платах, срабатывает при токе 2,27А- 2,4А. При проверке на столе (голая плата) спокойно часами работали при токе 1,65A. На столе работают и при токе 2А. Но про ток 2А (в корпусе) у меня очень большие сомнения.
При токе 1,5А-1,6А (на столе) есть большой запас по температуре основных элементов (примерно до 60+°С).
У меня всё, всем здоровья и удачи.
Сам конкретный продавец не так важен, брал не у него. Нам важна картинка самой платы, эти платы есть у нескольких продавцов с разным вариантом цены (под разные правила таможни) — небольшая цена + дорогая доставка и реальная цена + недорогая доставка.
В этом магазине эти БП почти всегда есть в наличии, у других продавцов они быстро заканчиваются.
Как-то попала на глаза эта б/у фирменная плата на 12V-2A. Вроде не сильно надо, дома есть в запасе и готовые адаптеры и те же б/у платы. Но меня привлекла довольна редкая вещь на этой плате — разработчик/производитель не стал ставить жесткие рамки по элементам и их применению. То есть, по входу, есть вариант поставить два предохранителя (по фазе и нулю) или поставить один предохранитель + термистор. На выходе опять есть вариант с элементами — с завода установлен одиночный диод Шоттки, но есть отведённое место и под диодную сборку с радиатором. Можно поставить и два диода Шоттки (при желании). Там же, на выходе, видим две перемычки — опять есть варианты. Либо оставить как есть, либо убрать две перемычки и поставить дроссель/колечко ( как синфазный дроссель по входу). Но можно поставить и классический фильтрующий дроссель (стержень). Убираем только одну перемычку по плюсу и ставим этот дроссель. И главное, что никакого колхоза делать не надо, всё это предусмотрено разработчиком. Очень люблю такие вещи и пройти мимо уже не смог, заказал две платы.
Посылка приехала примерно через месяц. Стандартно 2-3 слоя пупырки и почтовый конверт. По факту приехали две немного разных, по элементам и дате производства, платы. На платах стандартно откусанные провода (по входу/выходу). Очень порадовало, что в эти платы китайцы совсем не вмешивались. Пайка везде заводская/фабричная.
Размеры платы (китайское фото). Высота 20-23мм (зависит от установленных конденсаторов на выходе). Для удобства, в обзоре, буду использовать и свои и китайские фото.
На первой плате (дата 1105), с лицевой стороны (по входу), видим один предохранитель, варистор отсутствует, Х-конденсатор, синфазный дроссель, высоковольтный конденсатор 33uF/400V. Вместо второго предохранителя установлен небольшой термистор. Нет разрядника (около синфазного дросселя).
На второй плате (дата 1428), с лицевой стороны (по входу), видим предохранитель, варистор 14471 (задуман 10471), Х-конденсатор, синфазный дроссель, высоковольтный конденсатор 33uF/400V. Вместо термистора установлен второй предохранитель. Есть разрядник (около синфазного дросселя).
Есть различия и с обратной стороны платы — на одной плате не распаяны два резистора для разрядки Х-конденсатора (типоразмер 1206, номинал 225). Более частый номинал этих резисторов это 155. Не распаян smd-стабилитрон и есть различия в номиналах резисторов по TL431. На одной плате это резисторы 5.1 kOm и 1,4 kOm (типоразмер 0603). На другой резисторы 3.9 kOm и 1,0 kOm (типоразмер 0603). Соответственно платы имели немного разное напряжение — одна 11,97V, другая в районе 12,23 (по памяти).
Резисторы по TL431.
На другой плате стабилитрон и резисторы установлены.
Высоковольтные конденсаторы имеют редкий размер 13/25мм (для 33uF/400V). Внимание на конденсаторы, на фото продавцов, сильно не обращаем — приезжают с разными конденсаторами. На одной плате все конденсаторы Samxon, кроме одного 16V/1000uF (10/20mm, Япония). На другой плате все конденсаторы Foai, на выходе на 25V. Про конденсаторы Foai никогда не слышал, но Google говорит, что такие конденсаторы были установлены в БП домашнего кинотеатра Sony (сообщение за 16 мая 2015 года).
По варисторам — очень настороженно к ним отношусь. Ставлю/оставляю только если варистор установлен сразу после предохранителя и до синфазного дросселя. Самый частый номинал в БП, это 14471 и 10471 (14 и 10 размер). Сразу по мелким вещам, пока не забыл — отверстия под провода на входе (230V) сделаны под провода до 0,5мм. На выходе отверстия под провода 0,75мм.
Отведённые размеры под конденсаторы — по входу под 13/25mm. На выходе — один конденсатор под диаметр 10мм, потом под 8мм и на самом выходе (перед проводами) под диаметр 6,3мм.
По внешнему виду плат и состоянию — эти платы отнёс к своему условному названию «Бытовой домашний фирменный ширпотреб». Дома есть и ТАКИЕ б/у платы 12V-2A. Они уже сделаны более солидно, их отношу к классу «Промышленный домашний фирменный ширпотреб». Их брал очень давно, на заре продаж на Али. Тогда китайцы ещё не врубились, что это фирменные вещи и первые месяцы продавали их (почти дарили) за копейки.
Наши платы в хорошем состоянии, присутствовал герметик, одна плата была загермечена конкретно. На той плате заменил родные мелкие, высоковольтные (рыжие) дисковые конденсаторы (1кВ) — поставил стандартные синие высоковольтные 2кВ (побоялся что их повредил, когда убирал герметик).
Электролитические конденсаторы были в хорошем состоянии. Один высоковольтный конденсатор 33uF/400V, из-за редкого размера, оставил себе, про запас. Поставил стандартный 22uF/400 (Jamicon TK) из магазина (12.5/25мм). Остальные конденсаторы заменил все — по питанию ШИМ 10uF/50V. На выходе 1000uF/16V и 680uF/16V. Нашел дома и мелкие 220uF/16V. Конденсаторы заменил из принципа — раз дома есть новые фирменные конденсаторы, то надо ставить новые, нечего на них смотреть и просто так их складировать в столе. После небольшого раздумья решил поставить конденсаторы на 16V (были мысли поставить их на 25V).
По основным элементам на плате — ключевой транзистор STK0460 (корпус пластик, 600V/4A). Диод Шоттки SB5100 (он же SR5100, 100V/5A). Микросхему ШИМ не опознал, но сильно не копал (6 выводов, маркировка на одной NTP и в углу цифра 31). Стандартно TL431 и оптрон 2561. Есть правильный Y-конденсатор. Токовый резистор в первичной цепи около 0,95 Ом.
После внешнего осмотра сразу создалось впечатление, что это типичный БП на 12V-1,5A. Для тока 2А (работы в корпусе) маленький трансформатор, а для 1А сильно избыточны номиналы элементов. Почти такую плату (по элементам) Вы обнаружите в стандартном БП от роутеров TP-Link (12V-1.5A). Только там неудачно установлен мелкий конденсатор по питанию ШИМ (10uF/50V). Он прислоняется к транзистору (с радиатором-пластиной) и является частой причиной поломки БП. После нескольких лет, в целях профилактики, его очень желательно менять на новый (фирменный). Там также нет классического фильтрующего дросселя на выходе — установлены три конденсатора 470uF/25V (8/20mm) и небольшое колечко (как синфазный дроссель по входу).
Сразу про свои придирки — главный ограничивающий элемент, это трансформатор (его габарит). И с этим мы ничего сделать не можем. Потом идёт диод Шоттки. На подобные БП от тока 1,5А уже ставлю дома либо два диода Шоттки, либо диодную сборку (с радиатором под ТО-220 или с пластиной). Здесь место для этого сразу отведено разработчиком.
По диодам Шоттки — мне так, до конца, непонятен один момент с ними. На подобные БП 12V, почти везде, упорно ставят диоды на 100V. Я дома ставлю их от 60V. Никаких отрицательных моментов не заметил. Ладно, можно перестраховаться и ставить их на 80V. Но почти повсеместно используются диоды именно на 100V.
Что сделал по этим платам.
Пропаял все основные элементы нормальным припоем. На одной плате поставил не распаянные два smd-резистора номиналом 225 (типоразмер 1206, они не критичны). Поставил варистор 10471 (синий в термоусадке). Про конденсаторы говорил выше — поставил новые. Мелкий конденсатор по питанию ШИМ, на старых платах, меняем всегда (даже не проверяя его). Их обычные номиналы 10uF/22uF/33uF/47uF- 35/50V. На токовый резистор поставил термоусадку — он вплотную к радиатору транзистора, его вывод не изолирован. По своей традиции, на выводы высоковольтного конденсатора ставлю обрезки термоусадки. В данных платах эти конденсаторы обернул и в каптоновый скотч.
Просто для надёжности, вместо одного диода Шоттки, ставим диодную сборку с радиатором под размер ТО 220. Отлично подойдёт диодная сборка на 10А и с обратным напряжением 60/80/100V. На крайние выводы диодных сборок ставлю ферритовые бусины. Либо ставим два диода Шоттки, те же SB5100, SB580, SB560. При этом мы не выходим за первоначальные размеры платы. На выход добавил smd-керамики.
Небольшой нюанс с радиаторами — немного откусываем боковушку со стороны конденсаторов (чтобы был зазор). С другой стороны немного откусываем низ боковушки — там рядом провод обмотки от трансформатора (черный провод). Я его (провод) выпаял, надел на него кусок термоусадки и запаял обратно. Откусанные части радиатора зачищаем надфилем и промываем от стружки.
По выходному напряжению — это на любителя. Я делаю всегда примерно в + 0,5V. Перепаял резисторы по TL431. Блин, резисторы уже на грани по моему комфорту пайки (по размеру). На одной плате поменял один резистор с 5,1кОм на 5,6кОм. На другой плате пришлось заменить оба резистора — поставил 11кОм и 2,7кОм. Получил напряжение 12,5V и около 12,6V.
Теперь про момент с двумя перемычками на выходе (под дроссели).
Сделал, для примера, три варианта.
1 вариант — ничего не делаем, оставляем как есть. Если положительно относитесь к светодиодам, то можно (легко) установить светодиод (3мм) на место неустановленного мелкого конденсатора. По светодиоду — сначала берём резистор 1/4Вт. Устанавливаем его вертикально в отверстие по плюсу и запаиваем (брал резистор около 820 Ом). Сразу одеваем на резистор термоусадку. Второй вывод резистора откусываем, но оставляем немного этого вывода (около 3-4-5мм). Берём светодиод и примеряем по размеру. На минусовой вывод светодиода сразу одеваем термоусадку. Плюсовой вывод светодиода тоже откусываем и делаем немного внахлёст с откусанным выводом резистора. Запаиваем оба вывода светодиода. Потом ставим общую термоусадку на получившуюся конструкцию.
2 вариант — убираем перемычку по плюсу. Вместо перемычки поставил дроссель от старших БП (12V/3-4А). После дросселя ставим неустановленный мелкий конденсатор (220uF/16V). Пришлось пересверлить отверстия (сверло 1.2мм). Перенёс отверстия на 2-3мм ближе к выходу (мешал соседний конденсатор).
3 вариант — делаем как задумывал разработчик. Под дроссель обозначен размер 6мм. Взял на месте ТАКОЙ дросселёк. Снял с него термоусадку, убрал родной тонкий провод, намотал моточный провод около 0,6мм (получилось 4-5 витков). Опять вернул термоусадку и запаял в плату. После дросселя ставим неустановленный мелкий конденсатор (220uF/16V). Третий вариант, в итоге, оставил насовсем. Ничего сверлить не надо, пользуемся готовыми отверстиями.
Теперь проверим все три варианта на размах пульсаций.
Делать на плате вариант дроссель (с небольшим колечком, обычно зелёным), которое как синфазный дроссель по входу, не совсем нужно. В этом случае убираем две перемычки и запаиваем колечко на плату. Мы можем заменить это колечко банальным ферритовым бочонком на кабеле. Я дома делаю немного по-другому — беру ТАКОЕ КОЛЬЦО и обматываю несколько раз кабель вокруг кольца.
Самодельные кабели на подобные БП, делаю из провода НВ-5 (0,75мм). Очень понравился этот провод, приятно с ним работать, очень гибкий. Медь внутри залужена. Море цветов. Как один раз взял синий цвет, так продолжаю домой брать синий провод. Конкретно у меня (Зап.Сибирь), в маленьком радиомагазинчике, этот провод производства Беларусь. После всех повышений цен, теперь продаётся за 14руб за метр. Раньше делал самодельные кабели косичкой, но теперь обленился — нарезаю кусочками термоусадку, складываю вместе и выравниваю два провода НВ-5 горизонтально, надеваю кусочки термоусадки на провода и зажигалкой нагреваю термоусадку.
Куда ставим ферритовый бочонок или колечко на кабеле (с какой стороны)?
Даю цитату Ksiman(a) — «Фильтр на кабеле ставится со стороны источника помех».
Этот ферритовый бочонок или кольцо помогает в случаях когда, например, глючит экран (тачскрин) ноутбука, планшета и т.д. Как раз часто виноват не классический фильтрующий дроссель у БП. Часто это отсутствие Y-конденсатора и ферритового фильтра на кабеле. Теперь другими словами — если на выходе БП мы видим колечко (намотано 2 провода), то ферритовый фильтр на кабель ставим со стороны разъема. Если этого колечка нет и даже нет фильтрующего дросселя, то ферритовый фильтр ставим со стороны БП.
Как всегда, в окончании, покрасил платы лаком PLASTIK 71 и закрепил герметиком элементы на плате. Конкретно на этих платах добивал старый тюбик Казанского герметика, но чаще дома использую «Герметик-прокладка (фирма KERRY)».
В предыдущем ОБЗОРЕ, в комментариях, было высказано за герметик и лак. Якобы это всё сильно что-то там ухудшает.
Мне есть что сказать по этому поводу. Первое, по герметику — много ли Вы видели именно фирменных плат БП, на которых отсутствует герметик? На небольших платах он почти везде, причём в очень большом количестве. Есть он и в больших БП. Нужен для транспортировки и в качестве защиты. Мелкие БП/ адаптеры любят бросать на диван и т.п).
Теперь про лак — не заметил, по факту, каких-либо ухудшений характеристик. Теперь самое главное зачем мне нужен лак и почему именно в жидком виде (не аэрозоль) и с небольшой кисточкой — это приучает к порядку. У меня рука не поднимется мазать плату лаком, пока контрольно не отмою её спиртом/бензином Калоша-Галоша. Всегда отмываю плату с зубной щеткой, потом тканью со спиртом и потом небольшой жесткой кисточкой убираю остатки от ткани/солфетки. А вот потом берём лак, включаем хороший свет, открываем окно и начинаем поэлементно, не спеша красить плату лаком. Благодаря этому, плата проходит дополнительную проверку пайки и т.п (почти получается спец.приёмка). Самое вредное для плат, это вовсе не герметик и лак. Самое опасное это левые китайские радиодетали.
Теперь моё субъективное мнение по этим платам — кратко, фирменная вещь. По мне, предназначены под ток 1,5А для работы в корпусах. Типичное применение дома, это замена штатных БП/адаптеров к роутерам. Защита по току чуть отличается на платах, срабатывает при токе 2,27А- 2,4А. При проверке на столе (голая плата) спокойно часами работали при токе 1,65A. На столе работают и при токе 2А. Но про ток 2А (в корпусе) у меня очень большие сомнения.
При токе 1,5А-1,6А (на столе) есть большой запас по температуре основных элементов (примерно до 60+°С).
У меня всё, всем здоровья и удачи.
