Mustool® MT6800 - пирометр с богатым функционалом

И вот при пролистывании раздела флешсейл, я наткнулся на MT6320 за 8$, зацепила автокалибровка в описании(хотя почти всегда автоматика-зло, но за 8$ почему бы не проверить), отображение максимальной и минимальной температуры — а что, можно высчитать среднее не запоминая показания. Цена небольшая, курсор уже движется к кнопке «купить сейчас»… а что это тут в рекомендациях, еще 3 модели?
MT6300 за 12$ уже с цветным дисплеем, отображением максимума во время измерения, ручной регулировкой коэффициента излучения, лазерной сеткой для примерного отображения зоны измерения и индикатор правильности измерений(красный/желтый/зеленый) — как раз то, что нужно! Жаба уже стащила полотенце с сушилки, но еще не доползла.
MT6550 за 17$, по сути то же самое, что и 6300, но с чуть большим диапазоном измерения — для меня не критично.
MT6800 за 32$, еще больший диапазон измерений, термопара, собственный термометр с гигрометром для определения точки росы… мне вообще нужно знать точку росы? Но термопара может быть довольно полезной. Так же, изучив матчасть, понял, что точка росы довольно полезная функция.

В итоге я бы взял MT6300 за 12$, т.к. точку росы можно высчитать с помощью термометра и гигрометра, а для измерения посредством термопары есть другой прибор, но решил предложить обзор на топовую модель, в любом случае ничего не потерял бы. Ну а дальше вы можете догадаться, судя по герою обзора =)

Отправка заняла 2 дня и 19 дней ушло на доставку — неплохо, в Москве можно было бы забрать через 12 дней.

Имя бренда: mustool
Модель:MT6800
Диапазон измерений: -50 ~ 800℃ (-58 ~ 1472℉)
Точность
Бесконтактное измерение температуры: -50 ~ 0℃ ± 3℃ / 0 ~ 800℃ ± (1.5% от показаний + 2℃)
Температура окружающей среды:-10 ~ 60℃ (± 1.0 ℃ / 0-45 ℃) (± 1.5 ℃ / -10-0 ℃, 45-60 ℃)
Влажность окружающей среды: ± 4.0% относительной влажности (20% -80%) ± 5.0% относительной влажности (0% -20%; 80% -100%)
Температура точки росы: -10 ~ 50 (14 ~ 122℉) ± 1.5 ℃ / 3 ℉
Измерение температуры термопарой к-типа: -10 ~ 537℃ (14 ~ 999℉) ± (1.5% от показаний + 2 ℃ / 4 ℉)
ЖК-дисплей: цветной ЖК-дисплей
Оптическое разрешение: 12:1
Правка коэффициента излучения: 0.10 ~ 1.00 (по умолчанию 0.95)
Ответ-спектр: 8 ~ 14um
Лазер: <1mW / 630-670nm
Ультрафиолетовый свет (синий): √
Время отклика: 0.5с
Автоматическое выключение: 15 секунд
Рабочая температура: 0 ~ 40 ° с
Температура хранения: -10 ~ 60℃
Питание: 9v батарея (не включена)

Термометр в чехле, чехол в коробке, коробка в пакете, пакет в утке, утка в зайце, заяц в шоке... не, не та последовательность.

Сабж пришел в конверте из черного пакета

Сама упаковка была дополнительно обернута пенополиэтиленом, дабы по пути не потерялся товарный вид.

Хотя наша почта очень постаралась и таки немного помяла одну нижнюю грань, которая была меньше всех защищена.



В коробке чехол из кожи молодого дермантина, который изнутри покрыт неизвестным мне материалом(как будто поролон обшили нейлоном) — получилось довольно мягко, потертостей на корпусе можно не бояться и держится термометр в нем довольно плотно.

Легкий запах новой вещи. Не путать с вонью пластика, клея, пропитки и резины.

Сзади есть петля под ремень.

Тут же находим макулатуру, которую никто не читает, и зря — помимо характеристик, почти в конце есть таблица коэффициентов для ряда часто встречающихся материалов.




Гарантийный талон, заполненный частично — его лучше не выбрасывать. Думаю, что гарантия в banggood будет действовать.

Справа разъем для подключения термопары к-типа

Слева указано оптическое разрешение с наглядной схемой

Спереди отверстие оптического датчика, лазерный целеуказатель и 2 ультрафиолетовых светодиода. Я бы убрал один и вместо него поставил белый, если нужно будет просто подсветить.

Ну и, собственно, лицевая сторона

Первый и основной режим работы — отображается выставленный коэффициент излучения, температура окружающей среды, влажность, точка росы и собственно температура нужной нам области.

Второй режим проще — то же самое, что и первый, только без влажности и росы. На скорость не влияет, что в первом, что во втором режиме отрабатывает очень быстро.

Третий режим — термопара + ИК

Четвертый режим — правка коэффициента под необходимый материал.

Первое, что меня заинтересовало — это соответствие лазерной разметки оптическому разрешению, которое у нас 12:1. То есть каждые 12 сантиметров, пятно увеличивается на 1 сантиметр. Я отметил рулеткой 1 и 2 метра, для наглядности накидал на пол мусор

Единственное чего не было — это палки и уровня, чтобы наверняка расположить на верном расстоянии, так что погрешности вполне могут быть.
Первый снимок — расстояние 1 метр, с рассеивателем конечно накосячили, но область высмотреть можно — это яркое кольцо, находящаяся между двумя тусклыми фантомными. На темных предметах лишние кольца практически незаметны. Итак, результат неплохой — 8 сантиметров, что довольно близко.

Второй снимок — расстояние около двух метров. Получилось 14 см вместо 16. Чтобы было 16, нужно отступить назад сантиметров 10. Не исключаю, что мой косяк, но если так подумать, какой температуры должна быть 16 сантиметровая штуковина, что к ней нельзя подойти ближе чем на 2 метра?

Но угадать с фокусным расстоянием не сложно, сложно попасть в пятно оптического сенсора, учитывая, что модуль лазера находится выше на пару сантиметров. В описании нигде не указано расстояние, при котором пятно 100% совпадает с лазерной разметкой, я проверял с расстояния двух метров. Телевизор включен, показывает черную картинку чтобы лучше было видно «корону» на фоне измерений. Ниже гифка из видео.

Проверка измерений:
Изначально я подключил элемент пельтье, регулятор напряжения, прилепил термоклеем в угол термопару и решил, что я смогу получить и сверить линейные данные при повышении и понижении температуры. Ага, конечно… Пельтье охлаждается нелинейно, т.к. его снизу начинает припекать даже с радиатором, термоклей так же участвует в теплообмене, искажая данные, да и поверхность модуля постоянно потеет, что так же вызывает проблемы. Вот нагрев шел лучше после смены полярности, но потом что-то пошло не так и элемент перестал подавать признаки жизни, так и не дождавшись фотосессии.
Температуру тела так же мерить не имеет смысла, средний показатель 35 градусов, если производить измерения под одеждой или одеялом, можно подобраться к 36,3, но малейшее движение и поток воздуха сбивает данные.
Ну да ладно о грустном, есть же статичные источники температуры, например комната. Станцию я разбирал, когда делал обзор, термистор находится не вплотную к пластику, но расхождения должны быть минимальны. Только термопаре что-то не понравилось, возможно фон от монитора, еще и батареи отопления недалеко, да и в целом на таких температурах никогда не проверял точность показаний термопар.

Данные измерения проводил вечером(на фоне видно время 21:11), температура на улице была 3.3 градуса, передатчик за окном. Сделал замер на корпус — получил минусовую температуру и красный индикатор намекал, что что-то не так. При чем похожая картина была при измерении температуры дерева, автомобиля, стоящего во дворе, стены. Температура конечно отличалась, но индикатор был красным и показания имели большой разброс, от -8 до +12 градусов.

В космосе как всегда за -20… На самом деле я понимаю, что это не температура космоса, но для меня на данный момент остается загадкой такое поведение пирометра ночью, или температура окружающих предметов была примерно равна, или нужно было дать сабжу остыть до температуры окружающей среды. Надеюсь хоть кто-то дочитает обзор до этого момента и ответит мне в комментариях =)

Днем все было замечательно, индикатор радостно горел зеленым цветом и данные были довольно точны.




Кстати, индикатор трехпозиционный, может светить красным когда все плохо, оранжевым(красно-зеленым) когда не очень хорошо и зеленым когда ожидается максимальная точность показаний(снова гифка).

Пора пощупать что-то холодное. Уличный датчик я поместил в морозильную камеру и оставил его там на несколько часов(забыл), после чего произвел несколько замеров. Датчик показывает -11.1 градусов.

Сначала померил температуру у мяса -12 градусов, получилось довольно близко.

А вот по датчику — перебор на 3 градуса, как и за ним. Индикатор сигнализирует об ошибке. Я видел иней, даже на экранчике был слой льда, но протирать было не вариант — все равно температура сбилась бы от тепла в положительную сторону, так что как есть.

Ну и наконец мы подошли к чему-то более-менее стабильному, а именно к температуре кипения воды. Да, нужно было с этого начинать, но так ведь не интересно, нужно создать интригу, «а догадается ли этот умник измерить температуру кипения или так и будет бегать по улице?»
Включаем режим термопара + ИК, помещаем термопару в емкость так, чтобы она не касалась стенок и дна, но и не плавала на поверхности.

Делаем пробный замер пока вода не закипела и получаем ощутимую разницу, плюс красный индикатор предлагает подумать над своими действиями.

А в макулатуре ведь написано, что полированная сталь имеет коэффициент излучения от 0.1 до 0.6

Пока снижал коэффициент, вода закипела. Показания стали довольно точны и я убедился, что термопара таки работает и неплохо, пусть даже на температурах выше 100 градусов.
Но погрешность при перемещении пятна все же была. Ну а чего Вы хотели, чайник круглый, местами уже не такой блестящий, а плоского у меня нет. Ниже гифка из видео.

Так же вернул коэффициент на стандарт 0.95 и замерил температуру воды. Учитывая, что измерения нужно проводить, направляя оптическую систему перпендикулярно измеряемой поверхности, малость накосячил. Изначально температура была 100+ градусов, потом все начало потеть, индикатор сменил цвет на красный и показания упали. Успел поймать только 98 градусов.

Максимальная температура, которую удалось зафиксировать — 680 градусов, без подтверждения корректности зеленым индикатором.
А как же ультрафиолетовая подсветка и зачем вообще она нужна? А нужна она для проверки утечек охлаждающих жидкостей, в которые подмешивают флуоресцентные красители, которые светятся в УФ.

Нашел старую игрушку — шпионскую ручку, чернила которой практически незаметны, но светятся в ультрафиолете. Правда картридж давно засох и тройного одеколона как назло не было под рукой, поэтому нарушая традиции оживил его спиртом. УФ дает засветку на матрицу, в живую выглядит интереснее.
Немного магии =)

Ну и напоследок немного об экране. Все знают какого отвратного качества псевдо жк экраны. Взять те же погодные станции, на которых данные читаются только под определенным углом. Ну а тут судите сами.




Текст читается без каких-либо проблем, да и фотографировать экран в темноте гораздо удобнее, чем у ч/б моделей с синей или зеленой подсветкой, когда видно только подсветку.

Меня наверное уже прокляли несколько человек за тонну воды, что я тут написал — извиняйте, заскучал я что-то, поэтому разобрал для начала младшую модель, ибо сабж к концу тестов нравился мне все больше и больше и ломать его не было в планах :)
Младший брат разобрался без проблем, 2 винта, поддеть кредиткой в нескольких местах и все.

Внутри клякса, 4 кнопочки и датчик с лазером, диаметр 4.5 мм.

Ну что же, ничего сложного, собираем — работает, приступаем ко второму.
Контактная группа и кнопки с токопроводящим покрытием вместо тактовых. Кто-то говорит лучше, кто-то хуже.

Возникла проблема — корпус не хотел разбираться.

Я изначально косился на эти пластиковые вставки, но они больше похожи на декоративный элемент.

Но нет, это заглушка и она даже не отрывается, а аккуратно выходит из пазов.

Все элементы довольно плотно стоят в пазах, а корпус датчика еще и притянут к корпусу хомутом и двумя винтами.

Я не разбираюсь в подобных датчиках, маркировки не было ни в первом, ни во втором приборе, размеры элементов одинаковы, почему-то думал, что в хорошем приборе он должен быть больше, по аналогии размера матриц в зеркалках, хотя конечно могу ошибаться =)

За измерение температуры и влажности отвечает сенсор HTU20D

Так же на нем нанесена еще одна маркировка: PM6530D.

Нашел только один сайт хоть с какой-то информацией. Фотография одна, наименование не видно, фото то же, что и у официалов. Зато засветилась линейка моделей:

MT6300
MT6550
MT6800
Соответственно.
Мозги находятся под модулем экрана, но туда я уже лезть не стал — потом замучаешься с этой резинкой и пропадающими секциями на экране. Еще досаднее будет если там просто капля.

Точка росы — это температура, до которой должен охладиться воздух, чтобы содержащийся в нём пар достиг состояния насыщения и начал конденсироваться в росу(Википедия).
Практическая польза:
— Проверка вероятности появления влаги на объекте до или во время покраски
— Проверка вероятности появления влаги на поверхности и внутри электронных приборов после перемещения с более прохладного места. У нас так спалили монитор — механик пошел на неотапливаемый склад, притащил в свой кабинет, подключил, проверил и ушел. А когда вернулся, обнаружил, что корпус весь покрыт маленькими капельками и монитор уже не работает.
— Проверка вероятности появления плесени в помещении(плесень это плохо).
— Ну и для людей высокая влажность — не очень хорошо, судя по этой таблице:

Не знаю, что испытывает животина, когда видит эти неуловимые точки — радость или раздражение, но их пучок привлекает больше внимания. Во время измерений диаметра пятна, кота пришлось депортировать в другую комнату, чтобы он не срывал холст =)

Ну вот как-то так. Жало мелкое, несгораемое, протер его паяльной губкой чтобы блестело. Замерял примерно середину, температуру выставил 300(паяльник ноунейм с али). На скринах пиковая температура(ловил оптикой), термопару прижимал примерно там же. Надо найти коэффициент для несгораемого жала, судя по всему он между 0,3 и 0,95 =)
Стандартный коэффициент

Коэффициент 30

Коэффициент 20