Здравствуйте, друзья!
Сегодня я хотел бы рассказать про мультиметр, который будет полезен каждому, кто имеет дело с элементами питания, ведь именно для этих целей я его и выбирал.
Причин для покупки было несколько:
Во-первых, доп. функционал, о котором я расскажу чуть позже.
Во-вторых, я воспользовался купоном на скидку + делал заказ через приложение. Итого мне обошелся данный прибор в 8,77$, т.е. в пересчете на рубли по текущему курсу - примерно 530р.
В-третьих, это уже не первый мой мультиметр Uni-T. Первым
был покупался мультиметр Uni-T UT136A, на который я уже
делал обзор. Кстати, он тоже будет в кадре. Итак, погнали!
И сразу перейдем к режимам и тестированию.
Быстренько пробежимся по режимам. Бежать будем по часовой стрелке:
- 5 диапазонов измерения постоянного напряжения
- 2 диапазона измерения переменного напряжения
- 3 режима прозвонки элементов питания
- измерение параметров диодов + прозвонка
- 3 диапазона измерения силы постоянного тока
- 5 диапазонов измерения сопротивления
- положение "выкл."
- кнопка hold ("заморозка" показаний на дисплее")
- кнопка подсветки дисплея
И начнем мы с самого для многих непонятного - прозвонка элементов питания.
Как Вы уже догадались, тут можно прозванивать элементы питания номиналом 1,5В (самый распространенный номинал), 9В (например, так называемая "крона"), и 12В (например, мини-батарейки для дверных звонков).
Каким образом это происходит. Выставляем нужный режим, мультиметр дает резистивную нагрузку в несколько Ом, а на дисплее выводится текущее напряжение на элементе питания. Для тех, кто не в курсе, напряжение без нагрузки всегда будет выше, чем напряжение под нагрузкой.
И вот на этом моменте стоит обратиться к паспорту муьтиметра (которым он, кстати, тоже комплектуется).
Т.е. для 1,5В батареек дается нагрузка в 30 Ом, для 9В - 1800 Ом, а для 12В батареек - 240 Ом.
Теперь покажу, что это значит на практике.
Возьмем полузаряженный аккумулятор номиналом 1,2В и померяем на нем напряжение без нагрузки. Повторюсь, мы меряем напряжение БЕЗ нагрузки, поэтому мультиметр ставим не в спецрежим 1,5В, а в режим измерения постоянного напряжения в диапазоне до 2000 милиВольт (или 2 Вольт, кому как понятнее).
По факту мы получили 1,31В. Т.е. аккумулятор пусть и не полностью, но заряжен. Для тех, кто не в курсе, полностью заряженный никель-кадмиевый и никель-металлгидридный аккумулятор должен "на холостую" выдавать 1,4В.
А теперь переводим мультиметр в "спецрежим" 1,5В и повторяем тест.
Под нагрузкой в 30 Ом мы получили 1,28 Вольта. Т.е. просадка составила всего 0,03В. Т.е. аккумулятор вполне рабочий и прослужит долгие годы.
Повторим этот тест, но уже на другом аккумуляторе. Так же померяем напряжение без нагрузки.
Получили 1,27В, что нормально для аккумулятора, который заряжен примерно на 20-30%. Т.е. большой просадки быть не должно. Но...
А вот такое напряжение - это не нормально даже для разряженного на 99,9% аккумулятора. Т.е. этот аккумулятор абсолютно битый и подлежит утилизации.
Но дальше - больше. Буквально через 5 секунд напряжение просело почти до полного нуля.
Однозначно подлежит утилизации. Впрочем, как эта крона. Без нагрузки - почти 9,7В, что абсолютно нормально.
А вот под нагрузкой в 1800 Ом даже 2 вольт нету, Карл!
И вот тут я хотел бы разъяснить несколько моментов.
Во-первых, как Вы знаете, чем больше сопротивление - тем меньше ток. Чем больше ток - тем сильнее падает напряжение. Т.е. 1800 Ом - это гораздо более низкая нагрузка, чем 30 Ом. Соответственно и токоотдача должна быть на таком сопротивлении крайне маленькая. Грубо говоря, 9,7В на холостом, делим на 1800 Ом и получаем ток примерно в 0,005 Ампер, или 5 милиАмпер. На столь малом токе просадка с 9В до 2В абсолютно недопустима. Т.е. данная крона подлежит утилизации. А чтоб сделать Вам удар побольнее - открою секрет. Это абсолютно НОВАЯ крона, которую я только что купил в магазине, принес домой, распечатал, и отснял этот тест. Называется банная батарейка Pleomax. Запомните это название и держитесь от этой продукции подальше.
Это как раз и объясняет, почему еще со старта, когда я вставил эту батарейку в мультиметр, он показал, что она севшая (фото из еще не рассмотренного теста):
В итоге мне пришлось идти в магазин еще раз и покупать еще одну, но уже нормальную. На этом, думаю, про спецрежимы достаточно.
Теперь переходим к тестированию прибора на точность. И начнем мы тестирование с омметра.
Тестирование будем проводить на USB-нагрузке (на нее будет отдельный обзор, а пока
вот ссылка, цена около 3$). Там на плате есть 4 резистора номиналом 20, 10, 4,7 и 2,2 Ома. Их и будем проверять.
Для бОльшего удобства у меня есть самопальные щупы, на которых роль игл играют обычные наконечники НШВИ.
Включать резисторы будем по одному. Кстати, при слишком высоком для данного диапазона сопротивлении мультиметр будет показывать единицу в высшем разряде.
В данном случае система охлаждения отключена и резисторы тоже. Диапазона до 200 Ом для данной задачи более чем хватит. Итак, погнали.
Получили мы ровно на 0,2Ома больше, чем указано на номиналах. Все что осталось - замкнуть щупы и посмотреть погрешность.
Погрешность составила именно эти самые 0,2 Ома.
Хотелось бы пояснить один момент - дело тут не в щупах, а в самом мультиметре. Если я поменяю щупы на родные и замкну их, то мы получим те же самые 0,2 Ома погрешности.
Ну а теперь давайте повторим тест, но на другом мультиметре. Как и обещал, мультиметр Uni-T UT136A у нас будет в качестве эталонного.
Обратите внимание - щупы замкнуты, но прибор показывает 0,0 Ом. Т.е. те самые 0,2 Ома погрешности никак не связаны со щупами. Итак, погнали прозванивать резисторы.
Если из показаний мультиметра UT33B вычесть те самые 0,2 Ома погрешности, то мы увидим, что показания обоих мультиметров полностью совпали.
А это значит, что мультиметр UT33B подойдет для самостоятельной намотки койлов для электронных сигарет. Короче, вейперы (упаси Господи) поймут о чем я. А для тех, кто не понял - поясню. Там даже ошибка в 0,1 Ом может существенно повлиять на мощность прибора.
Тест на сопротивление пройден успешно.
Теперь давайте проверим его на постоянном напряжении. Для этого у меня тоже есть контрольная плата, она же многим известна как плата опорного напряжения. Почему "опорного" - понятия не имею, но... так исторически сложилось. Вот сама плата:
На эту плату тоже будет отдельный обзор, а пока
вот ссылка. В двух словах: на вход подается 12В, а затем в зависимости от положения перемычек мы получаем на выходе 2,5В, 5В, 7,5В и 10В. Но давайте сначала посмотрим сопроводительную таблицу.
Согласно таблице мы видим, что в режиме 2,5В допустимы 2 варианта показаний: 2,49В и 2.50В (если прибор надумает округлить показания в бОльшую сторону). Во всех остальных - только ровные показания.
Итак, погнали!
Итак, мы видим, что фактически прибор завышает показания на 0,01В. Специально для тех, кто сейчас с издевательской ухмылкой засмеялся со словами "бугогаг, автор лошара, облажался, бугогогогогаг спаривает нам тут про точность какого-то..." ну и т.д. Специально для них у меня припасен козырь в рукаве, но о нем немного позже.
А пока повторим тест но на другом диапазоне. Видели, наверное, что мультиметр был в режиме измерения до 20В. Повторим тест на диапазоне до 200В.
Показания практически те же. Я не просто так решил провести этот тест, т.к. ранее у меня был мультиметр DT9205A и при смене диапазона менялись и показания. Например, если замерить напряжение на пальчиковой батарейке, то в диапазоне до 2В показания будут, скажем, 1,62В, а если увеличить диапазон до 20В, то показания сменятся на 1,58В. Ну или как-то так. Суть проблемы, думаю, Вам ясна. Так вот - у UT33B такой проблемы, как видим нет.
Ну а теперь, как и обещал, козырь.
Этот винтик является чем-то типа подстроечного резистора. Проще говоря, с его помощью можно настроить мультиметр таким образом, чтоб он показывал ровно то, что требуется - 2,49В вместо 2,5В, 5,00В вместо 5,01В и т.д.
Очень пригодится тем, кто захочет получить халявное зарядное устройство, объясняя это тем, что из-за зарядного устройства аккумулятор заряжается избыточно/недостаточно. Проще говоря, с помощью этого винтика можно накрутить показания по напряжению как в одну сторону, так и в другую. Я показания подкорректировал, поэтому тест на точность напряжометра считается успешно пройденным.
С прозвонкой все просто. Настолько просто. Ставим крутилку в положение стрелки с плюсом (как на фото)
При разомкнутой цепи мы получаем единицу в старшем разряде, а если цепь замкнуть, то показания полностью изменятся на нули.
При этом никакого звукового сопровождения не происходит. Ну не происходит и пофигу.
А если на этом же режиме прозванивать диоды, то мы получим не нули, а показания падения напряжения на диоде. Как правило, это около 0,5В.
И последнее что осталось - сила тока. Но это будет не столько тест, сколько демонстрация. Тесты на точность "из подручных средств" мне в голову как-то не приходят, а эталонного оборудования для проверки силы тока на точность у меня нет. Поэтому просто покажу.
Как видим, один провод, а второй - разорван. В этот разрыв мультиметр и подключен, т.е. щупы и сам мультиметр являются "продолжением" провода. Ну а 72,5mA - это потребление горящего на плате светодиода и система охлаждения.
На этом обзор можно было бы и закончить, но в самый конец я отложил то, с чего обычно начинают - со внешнего вида и монтажа батарейки.
Приятным сюрпризом оказался красный резиновый чехол.
Сзади есть пластина, играющая роль подставки.
Ее фишка в том, что она и при открытии и при закрытии выщелкивается, т.е. она не будет просто так болтаться.
Про монтаж батарейки. Реализовано оно через задний проход в прямом и переносном смысле, ибо крышку надо снимать. А без отвертки этого сделать не получится.
После вскрытия можно подключить на имеющуюся там тряпочку крону вот таким образом.
Вынимать плату для осмотра не стал - мало ли.
Ну и вот теперь у нас остались только щупы.
Это хорошие качественные гибкие щупы. Т.е. это не та бутафория, когда под изоляцией толщины в 2 мм скрывается
не пойми что многопроволочный провод сечением от силы 0,25 мм2, который начинает греться даже при очень небольших нагрузках. Конкретно эти щупы я не тестировал, но в комплекте с UT136A шли такие же щупы. Вот их я уже тестировал под нагрузкой около 1,8кВт под напряжением 220В. А если перевести это в Амперы, то получим примерно 8,2-8,3А. нагрев был, но очень незначительный. А вот та бутафория, о которой я рассказал чуть ранее, под такой нагрузкой через 20 секунд вообще плавиться начала.
Итак, подведем итоги:
1) прозвонка без звука, но работает
2) есть очень полезные режимы прозвонки батареек
3) вольтметр можно настроить очень точно, потому подойдет для тех, кто часто работает с аккумуляторами и зарядными устройствами (особенно это касается литий-ионных)
4) омметр тоже достаточно точный
5) цена тоже вполне адекватная за такой прибор.
А специально для тех, кто сейчас скажет, что можно купить DT830B или A830L за более скромную сумму - ожидайте обзоров и на тот и на другой.
На этом все, ставьте лайки и до встречи!
