При съемке на солнце можно получить привлекательный эффект который часто называют эффект «звездообразования». Такой эффект возникает при наведении объектива на источник яркого света, например, на солнце или уличные фонари ночью. Благодаря явлению дифракции, на снимке мы получаем источник света как яркую точку с эффектными лучами. Как получать этот красивейший эффект и использовать для улучшения своих снимков вы узнаете из этого урока по фотографии.
Для получения этого отличного кадра осенних осин на фото ниже, я включил в композицию солнце, создав привлекательный эффект звездообразования.
Canon 5DIII, объектив Canon 16-35 мм f / 2.8, ISO 100, f / 11, 1/20 секунды.
Используйте узкую диафрагму, чтобы создать эффект звездообразования
Вы не сможете добиться эффекта звездообразования, если вы снимаете с открытой диафрагмой, потому что в открытом положении диафрагма имеет форму круга. Оптическое явление, называемое дифракцией, вызывает эффект звездообразования; когда свет проходит через узкое отверстие диафрагмы он дифрагируется (или рассеивается) через лепестки диафрагмы объектива. Когда вы прикрываете диафрагму, лепестки собираются ближе друг к другу, образуя многоугольник, что и создает звездные лучи, исходящие от источника света. Чем уже используемая диафрагма, тем более выраженный эффект.
Как правило, узкая диафрагма, такая как f/11, f/16 или f/22, необходима для создания красивых лучей; чем уже диафрагма, тем лучше эффект. Но вы должны стараться избегать экстремальных значений диафрагмы, таких как f/16 или f/22. И вот почему. Эффект дифракции создает красивые лучи, но также этот оптический эффект снижает общую резкость изображения при эксиремально закрытой диафрагме. Таким образом, выбирая значение диафрагму, вам нужно найти правильный баланс между четким и ярким эффектом звездообразования и как можно меньшим эффектом уменьшения резкости из-за той же дифракции.
Работая с качественными объективами, я обнаружил, что значение диафрагмы f/11 обычно дает мне эффект звездообразования адекватного качества, в то же время делая общую резкость изображения максимальной, хотя иногда я прикрываю диафрагму немного больше, чтобы усилить звездный взрыв. На изображении ниже мне посчастливилось запечатлеть восходящее солнце и заходящий полумесяц. Широкоугольный объектив позволил мне включить в кадр оба небесных объекта, а диафрагма f/11 создала четкие лучи.
Национальный парк Каньонлендс, США. Canon 5DII, объектив Nikon 14-24 мм f / 2.8 с адаптером для Canon, ISO 400, f / 11, 1/30 секунды.
Уменьшайте блики на снимке, частично блокируя солнце
Но существуют и подводные камни, когда солнце в кадре вы можете получить паразитную засветку снимка, которая зачастую испортит кадр. В таком случае можно частично спрятать солнце, чтобы уменьшить его интенсивность (например, с помощью ствола дерева или проходящего облака). Здесь так же важно найти правильный баланс между тем, чтобы в достаточной степени спрятать солнце, чтобы уменьшить засветку, и оставить достаточную его площадь открытой для создания эффекта звездообразования. На снимке ниже солнце светило через небольшое отверстие в формации из песчаника. Это отверстие блокировало солнце ровно настолько, чтобы устранить блики на объективе, но все же довало сильный эффект солнечных лучей.
Виргинские горы, США. Canon 5DIII, объектив Tamron 15-30 мм f / 2.8, ISO 100, f / 14, 1/125 секунды.
Если вы не можете спрятать солнце, снимайте, когда оно у горизонта
Иногда частичное блокирование солнца не вариант, допустим, когда нужно сделать снимок с солнцем в небе без каких-либо препятствий. В таком случае следует ожидать появления бликов на объективе, а следовательно, и на фотографии. Но когда солнце находится низко над горизонтом, его интенсивность может быть уменьшена дымкой и атмосферными частицами, что должно помочь несколько смягчить блики и паразитную засветку. Слишком плотная атмосферная дымка, однако, может уменьшить или вовсе свести на нет эффект звездообразования. Например, на изображении ниже вы можете заметить блики вокруг солнца.
Национальный парк Valley of Fire, США. Canon 5DIII, объектив Canon 11-24 мм f / 4, ISO 100, f / 16, 1/250 секунды, снимок сделан из нескольких кадров, сделанных с одинаковыми настройками, но с разной фокусировкой для увеличения глубины резкости. Так называемый стекинг по фокусу.
Не все объективы выдерживают съемку на солнце одинаково
Некоторые объективы справляются с бликами и засветкой лучше, чем другие. Как правило, более дорогие линзы будут справляться с бликами лучше, чем менее дорогие, и новые линзы будут лучше, чем старые модели, в которых отсутствует преимущество современной технологии многослойного покрытия линз. Объективы “фиксы” (с фиксированным фокусным расстоянием), обычно справляются с бликами лучше, чем зумы, хотя многие современные зум-объективы работают превосходно.
Кроме того, вообще говоря, «профессиональные» объективы более высокого качества будут производить более четкий и более качественный эффект звездообразования, чем любительские объективы более низкого качества. Даже среди дорогих объективов существуют значительные различия в качестве и характере создаваемого эффекта звездообразования.
Качество и характер эффекта звездообразования, зависит от количества и формы лепестков диафрагмы. По техническим причинам, слишком сложным для понимания, линзы с четным числом лепестков создают звезды с лучами, равными числу лепестков (например, линза с 8 лепестками создает звезду с 8 лучами). Однако линзы с нечетным числом лепестков в диафрагме дают по два луча для каждого лепестка (например, объектив с 7 лепестками создает звезду с 14 лучами). Кроме того, некоторые линзы имеют тенденцию производить «раздвоение» или «расщепление» своих лучей, что наиболее заметно на дальних концах луча.
Какой тип эффекта звездообразования вы предпочитаете, полностью зависит от вас. Хотя многие фотографы предпочитают меньше лучей, я неравнодушен к звездам с 18 лучами, которые создаются линзами с 9 лепестками, такими как Nikon 14-24 мм, Canon 11-24 мм или Tamron 15-30 мм. Что я могу сказать, я люблю много лучей! Это просто мое личное предпочтение.
Национальный парк Лос Гласиарес, Аргентина. Canon 5DIII, объектив Nikon 14-24 мм f / 2.8, ISO 100, f / 14, 1/6 секунды.
Держите объектив в чистоте и снимите фильтры
Пятна, грязь или масло на передней панели объектива могут увеличить блики и паразитную засветку. Так же увеличить могут УФ или другие типы фильтров. Если у вас возникли проблемы с бликами при съемке на солнце, обязательно снимитее все фильтры и убедитесь, что ваш объектив чист.
Национальный парк Намиб-Науклуфт, Намибия. Canon 5DIII, объектив Canon 16-35 мм f / 2.8 II, ISO 100, f / 13, 1/160 секунды.
Не обязательно снимать только солнце
Эффект звездообразования не ограничивается пейзажной фотографией и съемкой на солнце. Каждый раз, когда у вас есть яркий источник света, вы можете создать такой эффект. Луна во время ночной съемки может быть отличной для звездных вспышек. И когда я снимаю городские пейзажи ночью, я всегда ищу способы включить яркие уличные фонари для творческого использования эффекта звездообразования, например, на этой фотографии моста Лоури-авеню в Миннеаполисе, штат Миннесота.
Canon 5DIII, объектив Tamron 15-30 мм f / 2.8, ISO 200, f / 11, 20 секунд.
Ну, а теперь ваша очередь, вперед к новым отличным кадрам!
Источник
Перевод: profotovideo.ru
https://profotovideo.ru/uroki-fotografii/kak-sozdat-effekt-zvezdoobrazovaniya-na-fotografii
