Всем привет! Перед тем как начну непосредственный обзор Fujifilm XF10, хочу обсудить ряд фактов и исторических событий, довольно важных с точки зрения подхода к выбору камеры на роль "второстепенная, всегда с собой". Пробы, ошибки, переоценка ценностей - всё это касается каждого из нас, а потому гораздо ДЕШЕВЛЕ учиться на чужих пробах и переосмыслениях, чем на своих. Поэтому рекомендую не полениться и почитать. Более того, я не обзорщик и никогда им не был. Я такой же потенциальный покупатель, как и ВЫ. Каждый мой новый гаджет это выброшенные деньги, либо потраченные с пользой. Поэтому мне хочется не просто сухие факты показать о товаре, но также и рассказать о нюансах, позволяющих на данные факты взглянуть под разными углами, а также объяснить стратегию выбора, которая, возможно, подойдёт и вам, а может быть, спасёт от покупки того, что на самом деле вам не нужно.

Сегодняшнее повествование нацелено в первую очередь на тех, кто привык к качеству зеркальных камер с матрицей формата APS-C (23х15 мм, т.е. кроп-фактор 1.5), и не важно по какой причине, но считает, что меньшую матрицу ему не надо в устройстве, по которому нельзя звонить. И таких вариантов мильон. Поэтому сузим его до крайне ограниченного набора моделей, размеры которых позволяют положить камеру в карман куртки вместе с рукой (чтобы греть зимой) и даже джинсов/штанов. Если вам не требуются настолько компактные размеры, то вам НЕ сюда.

Итак, отправные критерии: возможность носить в кармане, матрица АПС-Ц, широкий (в окрестности 30мм ЭФР) угол, светосила хотя бы ф/2.8. Я долго ходил вокруг да около, но теперь могу обосновать каждый из критериев для себяя, и отступать от них НЕ ХОЧУ. Если вы готовы отступить хоть от одного, то вам НЕ сюда.

Все прямые конкуренты по компактности (с матрицей APS-C) имеют одно и то же фокусное расстояние и светосилу объектива. На мой взгляд, фокусное 18,5мм (28мм в пересчёте на ФФ) очень удачное для универсальной кропнутой камеры с не сменным объективом для жанровой фотографии, тревел и спонтанной пейзажной. При условии, что это не ваша основная пейзажная камера. Тут речь о неожиданно возникшем перед вами пейзаже. С неожиданностью камера прекрасно справится, а для ленивых тут есть специальный панорамный режим, он даст вам больше возможностей, чем таковой в телефоне.

Если выбираете себе фотоаппарат для съёмки семьи (доминируют постановочные или около того портреты), то вы изначально ошиблись направлением. Вам нужно что-то приближенное хотя бы к 50мм в пересчёте на ФФ.

Отвечая на вопрос, который мог возникнуть у давних моих читателей, произнесу это вслух: 40д + 24/2.8 pancake НЕ может быть всегда с собой. Он попросту не наделён достаточно малыми габаритами, которые в большинстве ситуаций являлись бы комфортными при переноске в сумке, а в карман куртки он не влазит. Да, снимать этой связкой одно удовольствие. Но не носить. Именно такую ставку я делал тогда, и радовался при использовании. Но она же каждый раз упирается в невозможность положить в карман, вынуждая брать хоть какую-нибудь переноску для камеры. И никакие мелкие зеркалки типа 200д тут не спасут, потому что торчать объектив будет точно так же, размер глубины не изменится. Именно размер глубины всегда становится камнем преткновения.



Олимпусы и Панасоники не настолько малы, насколько скучны, особенно для привыкшего к картинке и эргономике полноценной зеркалки с хорошей оптикой человека. Обилие кнопок зачастую перечёркивается их кучностью и размерами (крестовина и ОК), а картинка с матрицы такого размера при тёмном объективе, коим является блинчик-зум, не вдохновляет на свершения. Но не прошло и двух месяцев с момента передачи 40д с набором оптики друзьям, как мне на глаза попался обзор Ricoh GR III.



Ricoh GR III даёт самые компактные размеры из всех камер с матрицей APS-C, матричный стабилизатор, зарядка по USB Type-C, фокусировку по касанию экрана. Но стоит он 70 тысяч рублей. Поэтому я поглядывал на него как-то искоса. Простите, но это перебор, учитывая наличие конкурентов по вдвое более приятной цене. Причём, GR III не лишён недостатков. Один из них это очень странные материалы корпуса. Держа в руках эту шершавую коробочку, кажется, что китайская подделка, а не дорогой японец. Некоторые органы управления имеют явную нежность (рычажок под большой палец), другие слишком малы и с огромными щелями (колесо под указательный палец), третьи такие маленькие и настолько тесно расположены (навигационный блок), что реальное использование, например, кнопки изменения ИСО, будет крайне неудобным. Попробуйте зимой в перчатках, даже тонких, и вы всё поймёте. Как раз в Олимпусе Ом-10 я отмечал это даже без перчаток. Отмечу также 4 кадра в секунду. Я признаю, что его объектив резче (по краям, ибо по центру они равны) прямого конкурента в лице Фуджи хф10. Тут разговор только о мере достаточности и о том, кто захочет платить за ту разницу. Она хоть и есть, но для многих и многих будет несущественна. Об автофокусе поговорим позже.

Более доступное компактное решение Ricoh GR II. Снова ужасный тактильно корпус и резиновые кнопки вызывают ощущения крайней дешевизны, нет тачскрина. В магазине я напрямую сравнивал в руках Ricoh GR II и Fujifilm XF10. Несмотря на одно не явное (я бы даже сказал очень и очень спорное, хоть о нём все пишут вполне однозначно) преимущество Рико 2, не увидел в нём ничего того, за что выбрал бы его даже если бы он стоит дешевле Фуджи, хотя его цена на 7 тысяч больше (42 т.р. против 35 т.р. за Фуджи в нормальном магазине на начало весны 2019г), но не цена тут решает.



Теперь немножко предыстории Fujifilm XF10. Ещё в исходной статье называлась модель Fujifilm X70. По сути хф10 есть переделанный х70. У него изъяли поворотный экран, да и в целом переиграли эргономику. В сильно лучшую сторону, как по мне. Да, за экран немножко обидно, но вряд ли я бы выбрал х70, будь он в продаже, при наличии одновременно на рынке хф10. В основном по причине той самой эргономики.



У хф10 колёса бесконечные, все настройки хранятся в памяти, сбить ничего нельзя. И колесо режимов полноценное, хват доработанный (выступы стали больше). А главное, появился удобный джойстик взамен малюсеньких кнопулек.

Сейчас в центральном регионе России ещё по сути зима, руки замерзают. Постоянно кладу камеру в карман не только для согрева её (продлеваю жизнь батарее, при появлении двух делений вместо трёх на морозе, пронеся 500 метров в кармане, увидел снова три деления), а так же и руки, которая тоже влазит. Даже если задену колёса, настройки не собьются. Главное, это всё-таки джойстик, потому что им манипулировать в перчатках НЕСКАЗАННО удобнее, чем всякими навигационными клавишами (даже сравнивая с 6д !). Один только джойстик и бугорок под большой палец, в котором продуманно расположены две очень важные кнопки, уже могут быть причиной выбора этой камеры. Может, преувеличиваю, но поснимайте на морозе (7 марта был конкретный такой мороз, вопреки обещаниям синоптиков) в перчатках разумной толщины и всё поймёте. Впрочем, этот джойстик и в тепле удобнее прочих вариантов. Без перчаток ходить с камерой в руках по холоду не каждый сможет. А кто сможет, тот новый х70 в России новым уже не найдёт :о)

Напоследок ещё одно сравнение с Рико 2. По сути, сейчас только два прямых конкурента в близком ценовом диапазоне. Рико2 чуть дороже, по ряду пунктов проигрывает (из явных - отсутствие тачскрина и ужасные тактильные ощущения), но имеет действительно более цепкий автофокус. Да, этот момент меня волновал довольно сильно. Очень многие обзорщики отмечают слабость АФ у Фуджи хф10, которую она унаследовала от х70. Моя же задача стояла прояснить, является ли автофокус Фуджи достаточным для меня или правы все те нытики в интернетах. Несмотря на то, что их нытьё имеет под собой основания. Давайте разбираться.

Вот передо мной Рико 2 и Фуджи. Рико фокусируется увереннее, и перемещение в нужную зону происходит быстрее, но есть некая задержка вначале перед движением. Фуджи стартует быстрее, но у него заложен "алгоритм юлозения", поэтому почти каждый пространственный (который он видит под углом) объект он пробегает, возвращается и уже потом едет в нужную зону. Всё это происходит, с одной стороны, довольно быстро, но с другой, оно происходит, и такого я не припомню у других камер, включая Рико. Суммарное время от нажатия на кнопку и остановки фокуса у Рико быстрее, но разница не будет значимой для людей, не снимающих профессиональный спорт. А мне тяжело представить себе спортивного профи фотографа, всерьёз рассматривающего подобные камеры для своих задач.

Чуточку уступает в скорости за счёт лишних движений, на очень тёмных неконтрастных участках может не сфокусироваться, но в целом Фуджи выполняет свою задачу, что проверено в реальных условиях тёмного "интимного" освещения ресторана, ночного города и дневного города на всяких разных сюжетах и объектах. Причём, выполняет он её достаточно быстро и уверенно. На месте съёмок проблем не испытывал от слова совсем. Просматривая отснятый материал, тоже не заметил никаких косяков. Этот материал будет доступен и вам, чтобы не быть голословным про его оценку. Несмотря на то, что я подтверждаю некоторое превосходство Рико 2 по автофокусу над Фуджи хф10, я считаю автофокус последней вполне рабочим и годным для тех задач, которые закладывались производителем. Пусть он шумноват, зато держать камеру приятнее, чем шершавое нечто, каким чувствуют мои руки Рико.

Сенсорный дисплей очень полезен не только для фокусировки в касание, мне она даже пока почти не пригождалась (мешает привычка пользоваться только центральной точкой и кнопкой спуска). Он расширяет набор быстро доступных функций, таких как режимы автофокуса (переход на ручной) и переключение спуска затвора при касании (сразу после фокусировки) на простую фокусировку с блокировкой для перекадрирования без удерживания полунажатой кнопки спуска затвора. Рико 3, конечно, имеет тачскрин, но в остальном его цена по сути покрывает только наличие стабилизатора, необходимость которого сильно преувеличена для фокусного расстояния 28мм в эквиваленте полного кадра. Остаётся только некоторое, не столь очевидное на практике, превосходство автофокуса, а также шершавость и явный (по моим понятиям) проигрыш по эргономике при вдвое большей цене. Поэтому Рико 3 я даже не рассматривал, видя совокупность плюсов и минусов, а главное, их значимость в реальных условиях.

Давайте посмотрим на функционал, отображаемую информацию на экране, эргономику хф10. Сначала кажется, что кнопок маловато. Но только потом понимаешь, что это не случайно: джойстик, сенсорный экран и наэкранные кнопки позволили убрать лишнее, остались только "принять" и "отменить", программируемые две и кнопка быстрого меню, и с точки зрения эргономики освободить зону большого пальца от лишнего, в данной камере - грамотный ход. Особенно при условии, что оставшиеся расположили просто невероятно грамотно.





На экране отображается вся необходимая информация, включая уровень и гистограмму, размеры и расположение которой выбраны идеально. Кэнон, возьми на заметку, твоя гистограмма большевата, загораживает картинку. В правой части экрана две кнопки: выбор режима экрана (отключение сенсорности, затвор по тапу, просто фокусировка) и режимы фокусировки (следящий, простой автоматический и ручной). При нажатии на кнопку Q попадаем в быстрое меню, каждый пункт которого можно изменить под себя. На снимке правее ИСО выбор режима затвора: механический, электронный и совместный. У двух последних выдержка от 30сек до 1/16000 сек, а у механического 30-1/4000. С электронным длительная выдержка не работает, у остальных двух до 60 минут.



Безымянная кнопка повыше Q может быть настроена на почти любую функцию. По умолчанию на ней стоит, на мой взгляд, одна из самых полезных: в режиме просмотра давать 100%-е разрешение снимка (и дальше удобно пальцем по экрану перемещать, работает даже в тонких перчатках), а при съёмке она увеличивает зону, по которой вы хотите навестись, помогая тем самым правильно попадать фокусу.



На мой вкус очень грамотно сделана кнопка включения. Она хорошо нащупывается благодаря расположению неподалёку от дисков, при этом небольшая, и расположена сверху. Поэтому, когда достаёте камеру, уже нацеливаете палец в ту зону, где и спуск. Можно включить уже вынимая одной рукой, второй можно крышку снимать, если надета. Нажал и перенёс сразу палец на спуск.

А вот выбор режимов съёмки, таких как серийная или брекетинг (там их куча, и видео там же находится) я искал очень долго. Но инструкция помогла найти. Это кнопка "drive", она же корзина, которая меня всё время и сбивала с толку. Зато когда я нашёл, где же включается этот несчастный брекетинг, я обнаружил там их аж 5 штук разных. Кроме обычного по экспозиции, имеются: по ИСО, по симуляции плёнки, по балансу белого и по динамическому диапазону. А также режим HDR в том же месте. И вот что мне особенно понравилось, так это уже вложенная возможность в брекетинге снимать серию. На зеркалке, если у меня не стоит серийная съёмка, я должен отдельно поменять, иначе, при съёмке с рук, будет фэйл, когда вылетит одна птичка, а не сразу три. Есть и минусы. Можно заранее настроить разбег в плюс и минус, но нельзя быстрым движением колеса в любой момент. На зеркалке в любой момент колесо кручу, и меняю моментально. Думаю, из 100 пользователей максимум 1 вообще когда-либо включит брекетинг :о)

Режим съёмки панорам находится на главном диске сверху, и он хорош тем, что есть выбор четырёх направлений, куда вести камеру в любой её ориентации, а также две длины итоговой панорамы: покороче или подлиннее.

Плюс для инстаграммщиков в лице Фуджи хф10: возможен выбор формата соотношения сторон кадра 1:1, т.е. квадратного. Мне же, напротив, 3:2 нравятся гораздо больше, чем что-то менее вытянутое. На дваждыкропе меня формат кадра 4:3 подбешивал не меньше, чем почти бесконечная ГРИП на тёмном блинчике. Также у фотика есть ви-фи и синий зуб для соединения с телефоном, управления и передачи снимков. Плюс ко всему есть определение лиц и глаз. Таймер спуска настраивается на удивительное количество режимов: 2сек, 10сек, по лицу, по улыбке, по какому-то сердечку и по появлению третьего в кадре (если правильно понял, проверять нет желания). Также мультиэкспозиция (правда, только в 4К, но для инстаграма за глаза).

Поговорим о минусах. В отрыве от всяких конкурентов. Эти минусы вторичны, особой значимости не несут, но в будущих моделях подобного плана хотелось бы их устранения.

Нельзя поставить в быстрое меню функцию фокусировки на 2 и 5 метров. Сама функция хороша. Задал 2 метра и фокус всегда там. Или 5 метров. Для съёмки определённых сюжетов может пригодиться. Но замечу, что по сути гораздо более практично и куда быстрее нажать на экран, тем самым сфокусироваться на нужном расстоянии, а потом нажать на экран, переводя режим фокуса в ручной. И всё, если не трогать кольцо фокусировки, то она останется там навсегда. Даже при выключении камеры! А главное, можно включить подсветку зоны РИП, доступны три цвета на выбор.

Нет ISO 100 в РАВе. В инструкции и на всех сайтах, что мне попадались, просто указывают о наличии расширения L и H. По факту оно ни в одном режиме не отображается, даже если заводить значение экспозиции за рамки возможности выдержки, чтобы уж может там оно включилось. И всё равно его нет. И в Авто минималка 200. Меня это не беспокоило, но интерес вызвала тотальная дезинформация не только от наших, но и от зарубежных обзорщиков.



Пока ждал ответа от официального Фуджи в России, успел перепрошиться. Но выдача у меня в РАВ, а переводить в джпег не пробовал. Ответ от Фуджи содержал такой забавный нюанс. Выяснилось, что исо 100 доступно при выдаче только в джпег. Хотите верьте, хотите нет, до перепрошивки я пробовал выставлять выдачу в джпег, и не обнаружил исо 100. А теперь, уже после ответа, у меня в руках была перепрошитая камера. И в режиме выдачи джпега она действительно давала выбрать исо 100. Но не только прошивка 1.0 виновна в моём "глупом" вопросе техподдержке. Перед тем как его задать, я очень внимательно читал инструкцию.
 

Кстати, такой удобный и быстрый вид смены чувствительности появляется только когда вешаем на кнопку "Fn" данную функцию.

Нет стабилизатора. Мои ночные снимки были вплоть до 1/6 секунды. Разумеется, ожидать бритвенной резкости при таких условиях невозможно, однако результат меня полностью устраивает. Стоит заметить, что нехватка третей точки в виде лба, которую обеспечивает видоискатель, могла бы сказаться сильнее. Однако, даже на вытянутых руках при таких, довольно длинных выдержках, я получал вполне приемлемую резкость.

Маленький буфер при серийной съёмке, всего 5 РАВов влазит, дальше затыкается. Но джпегов влазит гораздо больше, я даже не дождался окончания очереди. Скорострельность 6 к/с относится к джпегам всегда, а снимать я буду в РАВе, но возможности данной камеры считаю более чем достаточными. Также дозаписывает на карту вяло (сравнивал на скоростной, которую использую с зеркалками), но опять же, это не спортивная камера, умерьте пыл, либо снимайте в джпег.

Нет Bulb таймера. Я хоть и запасся прекрасным спусковым тросиком, но всё-таки на сегодняшний день это костыль для долгих выдержек. Есть, конечно, случаи, когда нужен именно тросик, но они - редчайшее исключение.

Заряжается без вытаскивания батареи. Есть в этом свои минусы, но я вижу для себя плюс. Например, купив свежую камеру, вы обнаружите в ней почти полностью разряженный аккум. Я прихватил с собой зарядное устройство, и пока ехал из магазина в мою любимую раменную (минут 40 от двери до двери), камера уже заполучила два деления заряда из трёх возможных. Ещё минут 20 на сам ужин, и вот у меня в руках полностью заряженная машинка, даже индикатор заряда погас. Во второй день 4 часа пребывания в руке на морозе, реже и не долго в кармане, 150 кадров сделал, заряд упал на одно деление из трёх.



Заглянув под крышечку разъёмов, я увидел манящие письмена рядом с джеком 2.5. Что в них манящего, спросите вы? А то, что по сути спусковым тросиком может быть любой кусок провода, заканчивающийся джеком 2.5. А также довольно большое количество дешёвых пультов с таким разъёмом. В том числе ПОТРЯСАЮЩИЙ Canon RS-60E3. Уже только один его дизайн вынуждает его хотеть. Видели, чтобы другие пульты так могли провод держать?



Но я так скручивать не буду, есть штатная резинка, идущая в комплекте, поэтому сам провод становится коротким, а его конец удобно втыкается в специальное отверстие и не болтается. После долгих лет использования какой-то китайской ерунды, подходящей к моим 40д и 6д одновременно, нажатие кнопок на RS-60E3 приводит в экстаз - настолько приятно и легко нажимаются, настолько шикарный отклик.



Но я проверил даже на куске провода. Нужно замкнуть общий и центральный канал (фокусировка), затем нужно перемкнуть общий и кончик, и можно удерживать, если нужен Bulb. Нет, есть даже вещь поважнее качества, ведь тут многое субъективно. Самое важное, что для втыкания джека не нужно в темноте всматриваться в конец провода, чтобы понять какой стороной воткнуть "микро юсб", который тоже несёт в себе функцию тросика. Эта особенная нежность и вглядывания при втыкании здесь не нужны, джек влетает сам вслепую.



Кто-то ругал крышечку х70 за отсутствие верёвочки, а мне кажется, она довольно хороша именно без неё. За все годы фотографирования не потерял ни одной, о верёвочках Кэнон в принципе не слышал. Попробовал сначала привязать, так она болтается и стучит по камере, может и по линзе ударить. Прятал в перчатку пока холодно, а летом будет некуда деть. Есть те, кто ругает само наличие крышки. Как по мне, камеру можно держать в кармане наготове без крышки, ваш карман не дотянется до линзы, а если дотянется, то мягкая ткань не поцарапает её. Пыль можно сдуть, а на ф/2.8 она не видна.





В комплекте фирменный и довольно качественный ремешок. Как раз для кисти руки, как мне и надо. С замочком.

Моя камера имела версию прошивки 1.0. Говорят, в 1.1 устранили кое-какие недочёты. Лично я их не замечал ни до, ни после обновления. Но заинтересовало меня обновление своим возможным лечебным воздействием на автофокус и появление ИСО100. Узнать прошивку можно, удерживая "back" и нажав включение (держать "бэк" нужно и после нажатия включения). ИСО 100 появилось. Автофокус улучшился гомеопатически. Положа руку на сердце, не вижу значимых улучшений. Возмоооооооожно в ближней зоне стало лучше, проверял на клавиатуре, вроде меньше ездит туда сюда. На остальных объектах комнаты как и было. А было нормально. И в реальных условиях было нормально. Как уже писал выше, проблем не выявлено, рекордов не бьёт, но фокусируется достаточно быстро и достаточно точно, если приложить голову. Собственно, как и в прочих случаях, когда я виню в рыданиях форумных писак самих писак и их руки, а не технику, ведь если у одних нормально, а у других плохо, то.... Впрочем, поживём увидим. Ибо сам факт особенности автофокуса у камеры есть.

Кстати, AF-C иной раз вообще не желает нормально работать. Может в определении лиц он и хорош, но на неживых объектах плох. Поэтому используйте универсальный AF-S. Он своеобразный, но работает. Ручной фокус можно включить на доводку автофокуса. Сфокусировались, удерживаете полунажатие, начинаете крутить кольцо объектива, и объекты в фокусе подкрашиваются. На данный момент не понадобилось, посмотрим как будет дальше.

Настала пора говорить о картинке. Все настройки джпега по нулям, плёнку выбрал по описанию нейтральную. На мой взгляд, камера выдаёт достаточно естественные и одновременно приятные цвета. Нет ядовитого перенасыщенного буйства красок. Но если вы любите всё ядрёное, то накрутите себе в настройках джпега по вкусу, там для этого есть всё необходимое и даже больше (несколько видов эмуляций плёнок). В основном буду показывать нетронутые джпеги. Полноразмеры будут доступны по ссылке, вместе с РАВами. Я выделил два дня на тестирование в условиях и задачах, для которых и брал камеру. Конечно, это не лучший вариант для жанровой ночной съёмки, но я знал, что будут встречаться и такие сюжеты, поэтому с тёмных условий начал. Не догадался только шумоподавление включить. Поэтому в первый день ночной город снимал на NR=0, а во второй днём и вечером везде NR=1. Все остальные настройки по нулям.

Забегая вперёд, скажу, что этой камерой можно и для многих даже желательно снимать сразу в джпег. Есть несколько причин для того:

1. цвета приятные по умолчанию, но главное, в быстрое меню можно все настройки цвета перенести и менять по ходу пьесы

2. эмуляция плёнок только подтверждает данную теорию, она тоже доступна из быстрого меню

3. поскольку снимаем с помощью лайф вью, то вид будущего кадра нам доступен до нажатия на спуск, и если что-то не нравится, например, баланс белого в синеву на вечерних снимках, то можно прям сразу из быстрого меню подкрутить, а можно повесить на Fn, тогда будет ещё быстрее. Потом это сделать тоже можно, но гораздо сложнее, если говорить о джпеге, и уже с потерей качества.

4. шумоподавление работает очень хорошо, не съедая детали вплоть до ИСО1600, а на нём они съедены не сильно, уровень внутрикамерной отработки шумоподавления вызывает уважение. С учётом разрешения 24Мпкс, годными можно считать для монитора 27" исо 3200, а некоторые сюжеты и на исо 6400 дадут в просмотровом размере минимум шума. Тут многое зависит от сюжета, света и правильной экспозиции, но если вы не собираетесь снимать исключительно ночью жанровый сюжет, то до исо 1600 можете подниматься смело, качества будет достаточно. Главное, не злоупотребляйте экспокоррекцией и недодержками, тогда шумы вас беспокоить не будут.

5. В стороннем конвертере (речь об универсальном, удобном и всеядном Capture One Pro, далее именуемый СО, за другие не скажу) снимки могут быть темнее или светлее внутрикамерных джпегов. Отчасти из-за разного понимания установок контрастности: заметно меньший контраст приводит к высветлению тёмных участков, поэтому изначально сделанные в тёмных условиях фотографии могут выглядеть светлее. От другой части (снимки с пересветами на небе или от уличных фонарей вечером и ночью) фотографии несколько темнее. Резкость в Капче тоже придётся повышать, по умолчанию она сильно уступает камерному джпегу. Тут я делаю упор на то, что сторонний конвертер придётся крутить заметно больше, а это не каждому любителю понравится. Хотя, в этом есть свои плюсы, ниже я их покажу.

6. В родном конвертере цвета идентичны джпегам. Но на этом всё. Резкость/шум по умолчанию не такие как в джпеге. Если не брать ночные снимки на высоких ИСО на тёмных участках снимков, то вы будете довольны качеством картинки по шумам и резкости уже в джпеге. Но если оценивать работу конвертера в отрыве от всяких "если", то Silkypix ужасен настолько, насколько это возможно. Подавление шумов странное, крупное зерно лезет, а его давление приводит к полной потере деталей там, где они есть у СО. Попытка подтянуть пересветы или тени показала: родной конвертер мало что может дать такого, за что можно было бы переходить на съёмку в РАВ, ориентируясь на него.

Для меня такое положение дел не новость, я его давно пробовал когда-то, и не стал включать даже в обзор. С давних пор не вижу равных по возможностям конвертеру СО. Но именно с Фуджи мне придётся подкручивать настройки резкости каждый раз при открытии. Впрочем, у него есть прекрасная функция копирования настроек. Я уже знаю эти настройки, выставлю их на одной фотке, скопирую и занесу сразу во все остальные. Родной Силкипикс настолько не справляется с извлечением из своих же РАВов имеющейся в них информации, что рассматривать его как обработчик сырца не рекомендую. Или уже в джпег снимать (и это хорошиф выбор!), или искать свой инструмент конвертации, если по какой-то причине не нравится СО. Давайте посмотрим на некоторые нюансы работы конвертеров с РАВами Фуджи.

Вот такой сюжет специально снимался в расчёте на поиски глубины РАВа Фуджи хф10. Все исходные сцены показываю нетронутыми внутрикамерными джпегами, если не оговорено иное или это не явная вырезка из конвертера.



Вот общие виды (увеличиваются по клику) того, что получилось с помощью ползунка высветления теней в СО и Силки.

.

А вот вырезки из самих конвертеров, демонстрирующие два факта:

1. информация в тенях РАВа - есть, её неплохо вскрывает СО.

2. Силки не только не вскрывает информацию, но и вносит странные искажения, затемняющие, смазывающие изображение. Такого нигде и никогда не видел. Допускаю, что я не разобрался с этим конвертером, использовал функцию "цветовое осветление HDR". Но всё прочее либо не работало вообще, либо меньше вытягивало. Инструмента, подобного СО по способности вытянуть тени, так и не нашёл. Даже банальное поднятие яркости всего снимка приводит к тем же искажениям в тенях, только ещё и пересветы появляются. Скажу больше, просто открытый РАВ в двух конвертерах почти всегда в пользу СО по пересветам и недодержкам.

.

Переходим к пересветам. Исходный снимок в контровом свете.



Просто открытые в СО и Силки

.

Выкрученный на максимум ползунок работы со светами.

.

Обращаю внимание не только на количество информации, о которой умалчивает Силки, но и о качестве работы с изображением. Девушка по центру приобрела на лице отчётливое затемнение при редактировании в Силки, а вокруг голов её и мужчин слева сильные ореолы. Насколько мощно и одновременно элегантно работает СО! Однако, как уже писал выше, изначально открытый РАВ в СО отличается по яркости. В данном случае в пользу пересвета, но в ущерб теням. Учитывая тянучесть РАВов (в нормальном конвертере), не составляет труда поднять яркость лиц до нормального уровня.

Вот ещё про света в джпеге и разных конвертерах. Начну с камерного джпега.



А теперь слева направо Силки по умолчанию, Силки поджаты света и Капча по умолчанию.

. .

Как видите, по умолчанию в Капче уже всё приведено в гистограмму, даже нет нужды давить света, там появляется густое синее небо, даже перебор (в РАВе можете сами попробовать). Остаётся в данном случае только резкость подрегулировать и цвет подкрутить, т.к. пока холодноват ББ. Ну это уж без меня ))

А мне было интересно на другом кадре чуть подкрутить цвет в РАВе. Слева камерный джпег, справа результат конвертации НЕ по умолчанию, в родном Силки.

.

Если кто-то думает, что можно единожды сделать ББ теплее и забыть, то он заблуждается, всегда найдутся условия, где снимки будут излишне тёплыми. Например, в солнечную летнюю погоду или при искусственном освещении. Из джпега вы в таком случае вряд ли вернёте в приемлемый цвет лица. Поэтому я и снимаю в РАВ, зная, что большинство снимков возвращается к нормальному ББ в сырце легко, тогда в джпеге либо тяжело, либо никак, либо нужно на месте крутить, а на месте я трачу время на другие вещи. Кроме случаев, когда делаю тестовые снимки для статьи.

Сама по себе матрица у Фуджи хф10 отличная, а инженерам Фуджи удалось из неё выжать не только достойную уважения цветопередачу, пластичную, гибкую под разные вкусы и предпочтения, но и извлечь из неё довольно широкий динамический диапазон. Тени в рамках разумного тянутся без появления шумов, света возвращаются из, казалось бы, безнадёжно выбеленного неба. Жалко только, что все эти блага при съёмке в РАВ недоступны с родным конвертером.

Объектив резкий, если говорить о центральной зоне. Края кадра помягче, но не критично, тут помогает 24Мпкс матрица: если не собираетесь с лупой лазить по снимкам, то вы можете даже и не узнать о какой-то разнице между центром и краями. Для тех, кто выбирает себе первую камеру, замечу, что такое положение дел в фототехнике уже очень и очень давно, и никогда не было причиной отказа от покупки. Конечно, если проблема не слишком гипертрофирована в каком-нибудь криво собранном экземпляре.

Опять возвращаемся к предназначению камеры. Она не для профессионалов, которым нужно всё и сразу. Она может даже и для них, но как запасная карманная. И с этой ролью она справится, края достаточны даже для "случайного" пейзажа (когда не предвидел его наличие, но в итоге повстречал). На моих снимках (только на полноразмерах!) можно увидеть несовершенство краёв. Но одновременно с тем большинство согласится, что это несовершенство, как правило, простительно для камеры подобного назначения. А кто не хочет прощать то, что не видно на финальных снимках, пусть прощает высокую цену, убогую эргономику и шершавость Рико 3 или шершавость и отсутствие тачскрина Рико 2.
 

Часть 2