Доработка АТ 73 и Turbo 2001

По результатам сравнительного анализа характеристик и эксплуатации автомобильных антенн гражданского диапазона можно однозначно сказать, что, по соотношению цены, качества, эффективности и надежности, модели AT 73 и Turbo 2001 являются, пожалуй, лучшими. По дальности связи, при прочих равных условиях, этим антеннам решительно нет равных, и если Вы хотите оборудовать свою машину действительно ХОРОШЕЙ связью, рекомендую остановить свой выбор именно на этих антеннах.





Между собой эти две модели различаются незначительно. Turbo 2001 дороже АТ 73 где-то на 10$, длиннее (в настроенном состоянии, при прочих равных условиях настройки) - милиметров на 70, и, при одинаковых условиях связи, обеспечивает дальность приблизительно на 10% большую, чем АТ 73. Это соответствует разнице в усилении около 1 dB. Фирма-производитель приводит другие данные по разнице коэффициента усиления этих антенн, но на практике они весьма далеки от реальности. По моему субъективному мнению, к выбору АТ 73 стоит склониться, если Вам просто нужна хорошая связь. Если же Вы предполагаете работать на предельных дальностях связи и выжимать из аппаратуры все возможное - ставьте лучше Turbo 2001.
(При врезной установке АТ 73 рекомендуется удалять верхний виток катушки согласования. Это позволяет сохранить 50-70 мм длины штыря при настройке, и как следствие, несколько увеличить эффективность антенны.)
Тем не менее, также лучшее связное оборудование должно быть правильно установлено на машине, и от того, насколько технически грамотно эта установка сделана, зависит дальность связи, ее качество, а также надежность и долговечность аппаратуры. Все автомобильные антенны гражданского диапазона производителями сделаны так, что через год эксплуатации они сгнивают и теряют параметры. Чтобы этого избежать, антенну следует доработать по нижеприведенной методике.
Самым уязвимым местом практически любой антенны является узел подсоединения кабеля. Этот узел должен не только быть механически прочным, но и обеспечивать гидроизоляцию кабеля в месте подключения. В противном случае по кабелю сразу начинает распространяться вода. За счет эффекта поверхностного натяжения кабель будет работать водопроводной трубой и со временем на высоких частотах перестанет быть кабелем из-за сильно возросших потерь. КСВ при этом будет только улучшаться, а дальность связи - падать. При попытке прозвонить тестером, кабель будет вести себя "как живой", потому что неприятности происходят на частоте радиосигнала, и тестер их попросту не видит. На фотографии приведен узел подсоединеня кабеля (для обоих моделей антенн он одинаковый) после доработки и "с завода".



Дорабатывается он следующим образом: сперва удаляют кабель из узла, аккуратно развальцевав зажим экрана и отпаяв центральную жилу. Затем облуживают наружную сторону зажима ближе к упорному кольцу (чтобы впоследствии, подпаивая к этой точке экран, не перегреть зажатый кабель). Язычок, к которому подпаивается центральная жила, отгибают на 90 градусов и облуживают со всех сторон.



Кабель зачищают на длину около 40 мм (центральную жилу на 5 мм меньше), экран чулком заворачивают назад. Не забудьте в этот момент надеть на кабель защитный резиновый чехол узла, идущий в комплекте.



Затем кабель промазывают клеем "Момент" милиметров на 7-10 в месте, где экран заворачивается назад, и аккуратно плотно зажимают в штатный зажим. Центральную жилу пару раз оборачивают вокруг отогнутого язычка и пропаивают. Экран же "причесывают", закручивают в косичку и подпаивают к обойме на заранее облуженное место.



Теперь нужно промотать ниткой выход кабеля из обжима, густо сдабривая каждый слой клеем "Момент", чтобы увеличить радиус возможного изгиба кабеля в этом весьма уязвимом месте. Последний слой нитки рекомендуется пустить поверх обжима с сильным натягом. Это несколько увеличит прочность узла. Весь бандаж не должен быть излишне толстым, иначе резинка не наденется. Он промазывается последним слоем клея и откладывается минимум на двое суток, иначе клей не высохнет полностью, и последующая обработка литолом сведет ваши усилия на нет. Когда клей засохнет, антенна разбирается полностью. Трудности могут возникнуть с отворачиванием узла, в который зажимается штырь. Вместо одного из фиксаторов штыря рекомендуется ввернуть длинную шпильку с резьбой М5 и нагревать паяльником втулку, в которую входит штырь, до 100-110 градусов (шипение плевка). При достижении данной температуры следует, не прилагая чрезмерных усилий, выкручивать втулку, держась за шпильку. Рекомендую быть поаккуратнее: излишнее рвение может привести к необратимой поломке антенны. В конечном итоге, перед Вами должна лежать следующая кучка деталей:



Витки верхней катушки согласования Turbo 2001 рекомендуется с обоих концов подпаять к латунным гайкам, дабы не полагаться только на клепанные соединения. К сожалению, аналогичные гайки на катушке АТ 73 иногда бывают изготовлены из алюминия, и подпаяться к ним проблематично. Впрочем, это не слишком снижает надежность, благодаря последующей обработке. Затем антенну промазывают "Литолом-24", особое внимание уделяя соединениям разнородных металлов и узлу ввода кабеля. Не стоит надеяться на клей, так как он со временем воду все же пропустит.



Теперь сборка. Антенна собирается до двух кусков. Первый кусок - это все, что стоит на установочной поверхности от штыря до уплотнительной резинки под основанием антенны. Второй кусок - узел ввода кабеля. На его пластиковую вкладку надевается цанга, лепестки которой рекомендуется чуть-чуть разжать ножом. Распространена ошибка при сборке, когда цангу ставят сверху установочной поверхности, в которую монтируется антенна. Подобная ошибка недопустима. Цанга обязательно должна стоять снизу. В заранее просверленное в установочной поверхности отверстие диаметром 10,5 мм снизу вставляется узел ввода кабеля с надетой на него цангой. Если Вы ставите антенну в сверление в крыше или крыле машины, между цангой и установочной поверхностью имеет смысл установить шайбу большого диаметра, чтобы механически разгрузить металл кузова. Однако надо обеспечить хороший контакт цанги с массой, так что поверхность под шайбой следует обязательно зачистить и промазать "Литолом-24". Суммарная толщина шайбы и установочной поверхности не должна быть больше 5-7 мм, иначе цанга не дотянется до основания антенны и не передаст потенциал массы к холодному концу нижней катушки согласования. С установкой антенны на штатное крепление на водосток (гронду) все проще, но гронду также нужно разобрать и промазать литолом. Важно обеспечить хороший контакт гронды с массой. Если Вы ставите антенну на гронду, то часть кабеля идет по улице и заходит под дверь или в вентиляционное отверстие в задней стойке. Этот участок кабеля (особенно ввод внутрь машины) рекомендуется промотать матерчатой изолентой в два слоя, что позволит избежать перетирания его внешней оплетки и попадания воды внутрь кабеля. Затягивать болт крепления антенны на установочной поверхности следует с разумным усилием. Защитный резиновый чехол узла ввода кабеля стоит надевать на бандаж, предварительно смазав его литолом, иначе пойдет туго, и можно сломать узел.
К слову, "Литол-24" в качестве водоизоляции выбран не случайно, и заменять его на какие-либо другие составы, в том числе, и супер-пупер-навороченные, я настоятельно не рекомендую. Самому не нравится применять дворовую автомобильную смазку в этих целях, поэтому много экспериментировал. Лучшего пока не нашел.
При настройке правильно установленной антенны обычно проблем не возникает. По практике середина настройки АТ 73 при полностью вдвинутом штыре находится приблизительно в сетке В Megajet'a (Turbo 2001 - где-то в сетке D).
АТ 73 возможно установить на магнит.



В этом случае настройка антенны при установке штыря по регулировкам на максимальную длину будет приблизительно в середине сетки D Megajet'a. Могу сказать однозначно, что подобная магнитка весьма эффективна, хотя и хуже, чем стационарные варианты. Законы физики не обманешь...
P.S. При установке АТ 73 на магнит резать виток верхней катушки согласования ни в коем случае нельзя. Иначе Вы не сможете настроить антенну в середину диапазона.
P.P.S. При сборке АТ 73 имеет смысл применять фиксатор резьбы в узле крепления штыря. Дело в том, что этот узел затягивается, передавая усилие натяжения через чехол верхней катушки. Конструктивно он непрочен и для того, чтобы этот узел затянуть, чехол приходится деформировать. Более оправдано его не затягивать сильно, а чтобы не разворачивался, воспользоваться фиксатором резьбы.

P.P.P.S.

Последние несколько лет фирма-изготовитель поставляет Lemm Turbo 2001 немного измененной конструкции.



Сколь бы то ни было заметно на качестве конструкции, статистике отказов и электрических характеристиках данные изменения не сказываются. Технология доработки этих антенн остается без изменений за одним маленьким исключением: нижний конец верхней катушки согласования следует подпаивать только к заклепке. Это позволяет уменьшить риск обрыва в данной точке. Подпаивать же этот конец обмотки к нижней хромированной детали необязательно, так как контактное соединение заклепки с ней находится в постоянном натяжении. Пропайка этого соединения неизбежно связана с нагревом хвоствика оправки верхней катушки согласования, что гарантированно уменьшит механическую прочность данного узла. Электрический же контакт при обработке литолом этого узла по практике не страдает.

http://forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?t=4