Доработка антенны Alan ML-145

Сразу хочу отметить, что антенна Alan/Midland ML-145 является не более чем лучшей по эффективности и надежности в классе полутораметровых магниток. Чудес на свете не бывает и законы физики не обманешь. Увы, полутораметровая магнитка хорошей антенной быть не может. Тем не менее, если уж все-таки полутораметровая магнитка, то пожалуй только она...

Но для того, чтобы заставить этого зверька работать, насколько это возможно, придется повозиться...
Для начала антенну следует полностью разобрать.
Хотелось бы сразу оговориться, что методики улучшения антенны, приведенные ниже, разработаны для антенн этой марки наиболее часто встречающихся в продаже в данный момент. Делали антенны под этой маркой все, кому не лень и многие операции могут пройти у Вас гораздо легче в зависимости от того, кем, когда и где выпущена Ваша антенна. Я буду описывать самый сложный и наиболее часто встречающийся ее вариант. (Кабель магнитного основания длиной 2,9-3м, намертво залитая клеем резьба верхней гайки, антенна относительно свежего выпуска.)
Больше всего проблем на этом этапе может доставить Вам катушка. Ее следует разбирать крайне осторожно, предварительно сильно нагрев (градусов до 160-ти) гайку между пластиковым колпаком обмотки согласования и пружиной (по стрелке на Фото 2) мощным паяльником, а затем отвернуть обычным рожковым ключом на 22.

Если гайка нагрета до нужной температуры, катушка разберется легко, но если что-то пойдет не так, Вы обречете себя на слесарные работы. Могут произойти две неприятности:
1. Может отвернуться нижняя гайка и сердечник катушки вместе с верхней гайкой, которую Вы грели, начнет свободно вращаться внутри пластикового колпака.
2. Влитая в пластмассу сердечника катушки латунная деталь, на которую навернута гайка пружины, провернется внутри сердечника, оборвет "горячий" конец обмотки согласования и также начнет свободно вращаться внутри пластикового колпака, закрывающего обмотку согласования. В этом случае у Вас не останется выбора кроме как разобрать антенну или выкинуть.
В первом случае иногда помогает промазать резьбу нижней гайки катушки клеем "Момент" (это в любом случае придется делать, если Вы умудрились стронуть эту гайку), разумно сильно затянуть ее и отложив антенну не менее чем на 3-4 дня, повторить попытку разборки.
Но если это не поможет, а также по-любому во втором случае придется слесарить. Милиметрах в 8-9-ти от начала пластикового колпака (по стрелке на Фото 3) необходимо будет просверлить отверстие диаметром 2-2,5мм насквозь (важно попасть по оси катушки).

В это отверстие следует вставить тонкую прочную шпильку, пропустив ее насквозь, и повторить попытку разборки, не забыв снова нагреть гайку.
В случае, если деталь, к которой подсоединен "горячий" конец обмотки согласования, провернулась и контакт с обмоткой утерян, следует просверлить отверстие диаметром 2,5мм внутри сердечника и провернувшейся детали на уровне старого (в которое входила обмотка ), нарезать в нем резьбу М3 и ввернуть в нее соответствующий винт или шпильку так, чтобы она выходила с обоих сторон. Концы ее следует отрезать заподлицо с сердечником, облудить с применением паяльной кислоты (для того, чтобы подпаять к ней оборванный "горячий" конец обмотки согласования) и замыть ее остатки ацетоном.
Как видите, если недогреть гайку, проблем возникает очень много, так что отнеситесь к этой процедуре внимательно.
И еще: прежде чем начинать сверлить катушку, выверните шестигранником 2,5мм стальной фиксатор "горячего" конца катушки согласования (см. Фото 4)

Если этого не сделать, с изрядной долей вероятности сломаете сверло.
На этапе разборки катушки (или в процессе эксплуатации антенны ML-145) в принципе можно умудриться совершить и еще одну глупость: сорвать пластиковую резьбу в нижней части сердечника катушки согласования. Лечится эта беда просто: сперва в латунной гайке сверлится одно-два отверстия сверлом 2,5мм (если два, то с противоположных друг другу сторон) в точке, указанной по стрелке на Фото 5.

В них нарезается резьба М3. Затем, как и в случае с простым проворотом нижней гайки, резьбу (вернее ее остатки) необходимо смазать клеем "Момент" (если надо предварительно обезжирив) и завернуть гайку на ее законное место. После этого в приготовленные отверстия с резьбой следует ввернуть винты М3 так, чтобы они вдавились в пластик сердечника на глубину 3-5мм. Излишек винтов снаружи необходимо отрезать и сточить заподлицо напильником. Обычно этой меры хватает чтобы нижняя гайка встала на место намертво.
Далее продолжаем доработку антенны - разбираем магнитное основание антенны. Отворачиваем три винта, которые держат пластиковую крышку, снимаем ее, снимаем резинку магнитного основания, которая прикрывает магнит снизу, откусываем центральную жилу кабеля от разъема и, придерживая рожковым ключом на 14 разъем, на который наворачивается удочка, сверху, откручиваем торцевым ключом (или головкой) на 22 гайку, расположенную внутри магнитного основания, которая фиксирует этот разъем и узел подключения кабеля.
Центральную жилу кабеля на этом этапе никуда не подпаивают, а бандаж из нитки с клеем делают совсем тонким - в один слой толстой х/б ниткой. Иначе не налезет резинка. Затем узел откладывают не менее чем на двое суток в теплое место. Если клей полностью не "встанет", а Вы смажете узел литолом, труды Ваши по доработке данного узла будут сведены на нет. Через двое суток получается как-то так:

сделать будет крайне неудобно.)
Впрочем, на антеннах ML-145, выпускаемых под маркой Midland, попадается и другой способ подключения кабеля - фактически прямая подпайка к разъему в магнитном основании. В этом случае мороки при сборке конечно меньше, но и надежность узла заметно ниже (проще вырвать кабель из антенны).
Разъем PL 259 на другом конце кабеля хоть и напрессован, но достаточно надежен. Менять его на нормальный в большинстве случаев нет смысла, но крайне желательно сделать на него бандаж.

Теперь, когда узел ввода кабеля полностью высох, собираем магнитное основание. Сперва промазываем литолом узел ввода кабеля и разъем, на который крепится удочка, устанавливаем и то и другое на место (желательно минимально гваздая литолом остальную часть магнита, потому как к нему еще предстоит клеить тряпку) и предварительно наживляем гайкой, не затягивая. Ставим на место верхнюю пластиковую крышку и затягиваем три ее винта (для того чтобы позиционировать вывод кабеля в нужном положении). Затем, придерживая рожковым ключом на 14 разъем сверху (следите за тем, чтобы его положение соответствовало прорези в крышке), тянут нижнюю гайку разъема с разумным усилием. Когда узел протянут, подпаивают центральную жилу кабеля к разъему и подмазывают узел литолом. В результате получается:

Затем следует взять кусок не очень плотной х/б ткани подходящего размера (я обычно использую старую джинсовую ткань), предварительно хорошо обезжирить магнитное основание антенны и его вертикальный кусок (куда после будет приклеен подвернутый участок ткани). Основание следует поставить на ткань и обвести маркером, чтобы было понятно, где ее промазывать клеем. Затем необходимо промазать клеем "Момент" сперва ткань, а затем и само основание, и соединить их, разглаживая ткань, чтобы не было складок. Минут через пять ткань снова следует прижать к основанию, одновременно приглаживая, и обрезать излишки ножницами, оставляя со всех сторон запас в пару сантиметров. Получиться приблизительно так: 

Затем излишки ткани по краям и часть основания, куда она будет подвернута и приклеена, промазывают клеем и выждав 15-20 минут, подворачивают и плотно прижимают по кругу, продавив тупой стороной ножа внутренний изгиб.

Выждав еще минут 10, следует острым ножом отрезать ткань выше внутреннего изгиба милиметров на 6-8 и острыми бокорезами удалить образовавшиеся складки. Вот конечный результат - 

Затем необходимо доработать нижний пластиковый чехол магнитьного основания: с него острым ножом подрезается "на скос" внутреннняя кромка, чтобы при надевании на подклеенную ткань та не заворачивалась наружу: 

Верхний срез ткани обильно промазывается клеем и чехол (через который предварительно нужно продеть кабель) с усилием ставится на место. Делать это надо не спеша, но настойчиво, чехол будет сопротивляться.
Когда чехол наденется до упора, следует обильно промазать стык его нижнего края с тканью клеем.
Затем необходимо промазать литолом верхнюю часть разъема "удочки" и резьбовые соединения верхней крышки, надеть ее и затянуть винты. На этом основание можно считать собранным. 

Теперь нужно вооружиться КСВ-метром, предварительно, не промазывая литолом, собрать катушку, зафиксировать штырь антенны в самом верхнем положении и спуститься к машине.
Определите центр резонанса вашей антенны в таком положении и в тех условиях (кузов конкретно вашей машины и именно та точка установки на него), в которых Вы и будете антенну использовать. Если центр резонанса заметно выше, чем Вам надо, придется доматывать витки (запомните, на сколько выше). 

Вернемся к доработке катушки. При необходимости опускать центр резонанса антенны, добавляя витки, учитывайте, что пол витка у данных антенн опускают его где-то на две сетки. Бокорезами с острыми "носиками" аккуратно обрежьте "горячий" конец обмотки согласования возле самого входа в пластик. Укоротите свободный конец обмотки где-то на сантиметр (чтобы геометрически разнести точки пайки, и они не замкнули) и подпаяйте к свободному концу обмотки обычный монтажный провод сечением 0,35-0,5 мм.кв. с не очень толстой изоляцией. Если Вы возьмете слишком толстый провод, Вы попросту не наденете чехол катушки, впрочем, он и так пойдет с некоторым усилием. Аккуратно облудите один из концов обмотки, торчащий из верхней части сердечника и, домотав необходимое количество витков монтажным проводом, подпаяйтесь к нему. Также мощным хорошо прогретым паяльником подпаяйте точку присоединения "холодного" конца обмотки согласования к нижней гайке.

Теперь на всякий случай снова спуститесь к машине с предварительно собранной антенной и КСВ-метром и убедитесь, что центр резонанса Вы опустили до нужного значения.
На этом этапе антенну можно собирать окончательно. Промажьте литолом разъем самой "удочки" и обмотку согласования, и оденьте на нее чехол (будет сопротивляться, но если все сделано правильно, то незначительно). Промажьте литолом верхнее резьбовое соединение и узел фиксации штыря и, собрав все воедино, прилагая разумные усилия, затяните верхнюю гайку. Зафиксируйте штырь и приступайте к окончательной настройке антенны изменением его длины.
Помните, что идеально строить магнитку бессмысленно, так как любое незначительное изменение ее местоположения на кузове Вашей машины или перемещение ее кабеля будет непредсказуемо уводить резонанс.

Ну и еще. Длина кабеля магнитки  в случае произвольного ее изменения в большей или меньшей степени влияет на настройку. Описываемые антенны наиболее часто в данный момент встречаются с кабелем длиной 2,9-3 метра. При такой длине кабеля антенны свежих партий строятся добавлением полутора витков к "горячему" концу обмотки согласования. Эта мера позволяет согласовать результирующую реактивность нагрузки, а активная ее составляющая остается при этой длине кабеля в рамках допустимого. Если заменить кабель на 4-х метровый, возможно витки доматывать не придется совсем. 
По статистике отказов наиболее часто указанные антенны выходят из строя по причине перетирания кабеля в точке ввода его в салон. Чтобы этого избежать, рекомендую вымотать в два слоя матерчатой изолентой участок, проходящий под резинкой двери:

Применять следует именно матерчатую изоленту по причине ее высокой стойкости к истиранию и пропитки водоотталкивающим компаундом. Подобная простая мера как правило многократно увеличивает ресурс антенны.

http://krikam.net/content/articles/index.php?article=5913&SHOWALL_1=1