Если раньше в ЖК-телевизорах с подсветкой на лампах CCFL часто ломались электролитические конденсаторы, то в современных телевизорах со светодиодной подсветкой наиболее распространённой проблемой стали неисправности самих светодиодов. Причем их срок службы в разы меньше, чем у CCFL ламп. Например, попавший ко мне телевизор имеет дату изготовления – 2021 год. Учитывая, сколько он пролежал в магазине до того, как попал к владельцу и сколько пролежал уже в неисправном состоянии, можно сказать, что отработал он всего ничего. Это просто недопустимо мало.
Штампик с датой изготовления
Связано это, чаще всего, с тяжелым режимом работы светодиодов. В целях экономии, они работают в максимально допустимом режиме и очень быстро деградируют. В конце концов, наиболее слабый из них перегорает, а поскольку они все обычно включены последовательно, то вся подсветка гаснет. Нормальный ремонт такой неисправности должен заключаться в замене всех планок со светодиодами на новые.
Эти планки представляют собой полоски меди или алюминия с тонким слоем изолированных печатных проводников, на которые через равные промежутки напаяны светодиоды. Печатные проводники вместе с медной или алюминиевой подложкой работают теплоотводом. Над светодиодом установлена рассеивающая линза. Такие планки обычно поставляются в полностью смонтированном виде, однако существуют и ремонтные планки, только с одним установленным светодиодом. Их предполагается использовать для замены только одного сгоревшего светодиода.
Ввиду большого разнообразия этих планок, как по числу установленных светодиодов, так и по их типу (все вместе это определяет рабочее напряжение и ток планки), найти оригинальные планки бывает проблематично. Можно попробовать подобрать замену из планок, близких по размеру, напряжению и току, но тогда может потребоваться замена разъема (их можно взять с неисправных планок). Также и стоимость этих планок довольно существенна. На маркетплейсах предлагаются целые наборы таких планок для телевизоров различных диагоналей.
Виды светодиодных планок (фото из интернета)
Если найти новые планки не представляется возможным, приходится прибегать к замене светодиодов. Необходимо менять все светодиоды разом по двум причинам. Во-первых, новые светодиоды могут немного отличаться оттенком цвета свечения и яркостью от старых. Во-вторых, старые светодиоды, даже если они еще светят, все равно уже сильно изношены и могут в скором времени также выйти из строя. Эта операция достаточно трудоемка и осуществима только в условиях мастерской. Металлическая планка является теплоотводом, что затрудняет монтаж и демонтаж компонентов обычным бытовым паяльником. Необходимо использовать специальный подогревной столик. Также необходимо хорошо ориентироваться в огромном разнообразии светодиодов и их посадочных мест (бывают светодиоды с одинаковыми посадочными местами, но с разным расположением катода и анода и, соответственно, кристалла). Также после монтажа необходимо с достаточно высокой точностью установить на место и зафиксировать рассеивающие линзы, находящиеся над каждым светодиодом. После такого ремонта имеет смысл еще и уменьшить рабочий ток светодиодов, чтобы продлить им жизнь. Для этого необходимо проанализировать схемотехнику драйвера и найти элементы, отвечающие за этот параметр. Яркость свечения экрана при этом уменьшится, ухудшая потребительские качества аппарата, но, по общему мнению ремонтеров, это необходимый шаг.
Как бы то ни было, вышеперечисленные операции по ремонту (включая достаточно трудоемкие разборку и сборку матрицы) достаточно дороги и могут доходить до половины стоимости нового аппарата, в зависимости от жадности мастера. И уж тем более цена ремонта может легко превысить стоимость этого телевизора на вторичном рынке, делая ремонт в мастерской аппаратов такого класса экономически нецелесообразным. Такие телевизоры часто отправляют на утилизацию или отдают на запчасти радиолюбителям.
Фото на фоне
Так подобный экземпляр и попал ко мне. Знакомьтесь – телевизор Грюндик, диагональ 40”, модель 40VLE6910BP. Разумеется, кроме названия, никакого отношения аппарат к немецкой фирме GRUNDIG не имеет и полностью собран в КНР. Под этой маркой сейчас поставляется широкий спектр ширпотреб-аппаратуры самого что ни на есть лоукост сегмента.
Вид сзади
Как можно быстро и недорого вернуть к жизни подобный аппарат? Чтобы без специального оборудования или многомесячного ожидания деталей с алиэкспресса. Вместо специальных планок можно использовать доступную и недорогую светодиодную ленту с клеевым слоем. Такую ленту легко смонтировать и несложно подключить, используя только обычный паяльник. Долговечность такой подсветки будет намного выше штатного решения, ведь теперь вся мощность подсветки равномерно делится между несколькими сотнями отдельных светодиодиков, обеспечивая им комфортный тепловой режим. Минус такого решения – не очень хорошая равномерность засветки из-за отсутствия рассеивающих линз. Но, если к качеству картинки не предъявляется высоких требований и предполагается использовать отремонтированный аппарат в гараже или дачном домике с высокой вероятностью его хищения, то такой вариант ремонта может вполне иметь место быть.
Кстати, есть и еще более дешевый и более быстрый вариант ремонта — перегоревшие светодиоды можно просто закоротить накоротко. Драйвер светодиодов стабилизирует ток, поэтому при отсутствии одного из диодов в цепочке он просто уменьшит напряжение. На изображении при этом появится затемненное пятно на месте выключенного светодиода. Однако, такой ремонт поможет ненадолго. Поскольку светодиоды уже «уставшие», то велика вероятность того, что через непродолжительное время выйдет из строя еще какой-нибудь из оставшихся и придется снова лезть в аппарат.
Найти неисправный светодиод можно, засвечивая его от внешнего источника питания. В качестве этого источника подойдет, например, мультиметр в режиме прозвонки диодов. Тестового напряжения и тока большинства мультиметров достаточно чтобы засветить исправный светодиод. С неисправного светодиода можно сковырнуть пластиковую часть и наплавить каплю припоя прямо на оставшиеся электроды.
Снятая крышка вместе ножками
Итак, приступим к ремонту. На указанном аппарате сзади винтами прикручена крышка. Открутив ее, мы получаем доступ к единственной плате, на которой смонтирован сетевой источник питания, драйвер светодиодов, тюнеры, разъемы и процессор обработки сигналов.
Что внутри под крышкой
Проверяем электролитические конденсаторы – визуально они целые, не вздутые, еще бы — аппарату года три всего. Снаружи платы располагаются только динамики, фотоприемник ИК-пульта со светодиодом индикации и плата приемопередатчика WiFi/Bluetooth. Кнопки управления у этой модели упразднены (очевидно, с целью максимального удешевления). С основной платы широким шлейфом идет сигнал на плату матрицы.
Разъем к плате матрицы
Шлейф нужно аккуратно отключить, нажав на защелки по краям разъема, а саму плату матрицы отсоединить от корпуса так чтобы она свободно болталась на шлейфах к матрице. В моем случае она прикручена тремя мелкими винтиками и приклеена кусочками токопроводящего скотча. Скотч отдираем, винтики выкручиваем.
Плата матрицы
ВНИМАНИЕ! С шлейфами, идущими к матрице, а также самой матрицей нужно обращаться очень аккуратно! Это крайне хрупкие детали телевизора.
Плата отсоединена и свободно болтается
Далее переворачиваем ТВ и пытаемся добраться до матрицы. Данная модель настолько удешевлена, что в ней «корыто», в котором располагаются светодиоды и является корпусом телевизора, а матрица удерживается только наружней декоративной рамкой. Аккуратно поддев эту рамку последовательно по всему ее периметру, снимаем ее.
Снятая декоративная рамка
Под рамкой сразу получаем доступ к матрице. Матрицу нужно крайне аккуратно поддеть и снять, обязательно двумя руками, не допуская ее изгиба. Матрицы больших диагоналей вообще лучше доставать в 4 руки.
Телевизор со снятой декоративной рамкой
Далее ее нужно положить на ровную плоскую поверхность, например, стола или дивана, вдали от тех мест, где ее кто-либо может задеть или повредить. Чтобы не оставить на поверхности отпечатков пальцев, имеет смысл одеть перчатки.
Снятая матрица
Теперь мы получили доступ к рассеивателю. Чтобы его снять необходимо вытащить дистанционную рамку, обеспечивающую зазор между рассеивателем и матрицей. Эта рамка также крепится на защелках и легко снимается. При снятии листов рассеивателя крайне необходимо их не перепутать местами и уложить потом той же стороной как и было. Поэтому берем и снимаем всю пачку и той же стороной кладем рядом с матрицей куда-нибудь на диван.
Дистанционная рамка рассеивателя
Можно снимать рассеиватель
И вот, наконец, мы добрались до светодиодов. По вышеприведенной методике ищем сгоревший светодиод и закорачиваем его. При включении питания светодиоды подсветки зажигаются. Но это может быть ненадолго, процессор может заметить отсутствие матрицы и выключить подсветку, перейдя в аварийный режим. Однако в моей модели процессору на отсутствие матрицы пофиг и подсветка светит.
Пока подсветка светит нужно успеть измерить напряжение на одном светодиоде и на всех линейках. В моем случае напряжение на светодиоде оказалось равным примерно 2,65 В, а на линейке из 7 светодиодов ~18,5 В, на всех трех линейках всего ~56 В. Как же вколхозить сюда 12-вольтовую светодиодную ленту? Очень просто! Нужно взять 5 одинаковых кусков и включить их последовательно. 5*12 В = 60 В, что весьма близко к 56. Поскольку драйвер светодиодов стабилизирует ток, он легко подгонит выходное напряжение под нужное ленте. В телевизорах с другим количеством светодиодов количество последовательно включенных отрезков будет иным.
Здесь H1-H5 обозначены одинаковые отрезки 12-вольтовой ленты
Ширина углубления корыта – примерно 80 см, поэтому необходима лента длиной 5*0,8 м = 4 м. Поэтому я купил в магазине 5-метровый кусок ленты. Ленту необходимо выбирать с наиболее редким расположением светодиодов (60 светодиодов на метр, указанная на упаковке мощность ~4,2 Вт/м) и наиболее холодным цветом свечения (6500 К).
Лента и ее характеристики
Удаляем со дна «корыта» дополнительный белый отражатель. Этот отражатель переотражает отразившийся от рассеивателя свет. Он обычно крепится на двухстороннем скотче и легко отрывается. Но, отрывать его нужно аккуратно, он потом нам еще пригодится. После этого наклеиваем на дно «корыта» предварительно нарезанные куски ленты через одинаковое расстояние. Проводками от старых планок соединяем в схему. Подключаться лучше в середине отрезка чтобы уменьшить неравномерность свечения, связанную с падением напряжения на самой ленте.
Монтаж ленты и проводов
Поначалу я установил 5 отрезков ленты.
Вариант с пятью отрезками
Как выглядит на рассеивателе
Результат получился удовлетворительный, изображение на матрице ожидаемо появилось.
Неравномерность подсветки
Неравномерность засветки с пятью отрезками особенно хорошо видна на однородных изображениях. При просмотре фильмов с динамичной картинкой неоднородность практически не бросается в глаза.
Неравномерность на динамичной картинке
Я докупил еще 5 метров такой же ленты и наклеил отрезки в 2 раза чаще. При этом, соседние пары отрезков соединил параллельно, а все 5 получившихся пар – последовательно. Чтобы в итоге все отрезки оказались под одинаковым током и напряжением.
Здесь H1-H10 обозначены одинаковые отрезки 12-вольтовой ленты
Вариант с десятью отрезкамиленты
Как выглядит на рассеивателе
Как выглядит на рассеивателе
На динамичной картинке
Как видим, с десятью отрезками на однородной картинке неравномерность подсветки практически стала незаметной. На картинке из фильма неравномерности незаметно вообще.
Можно, наверное, пойти еще дальше и наклеить еще 5 отрезков по схеме 5 групп последовательно, в каждой группе по 3 отрезка параллельно, как на схеме ниже.
Здесь H1-H15 обозначены одинаковые отрезки 12-вольтовой ленты
В этом случае расстояние между светодиодами на ленте практически сравняется с расстоянием между лентами и матрица светодиодов станет практически симметричной. Тогда и равномерность засветки по всем направлениям станет одинаковой. Но меня вполне устроил и предыдущий вариант.
Ранее снятый отражатель нарезаем полосками и заклеиваем им промежутки между лентами с помощью двустороннего скотча, также приклеиваем куски отражателя по периметру.
В принципе, можно этим и не заморачиваться, это лишь ненамного ухудшит равномерность засветки.
Далее собираем телек в обратной последовательности. Кладем на свое место рассеиватель, потом дистанционную рамку, потом матрицу и защелкиваем на место декоративную рамку. Перед окончательной сборкой делаем контрольное включение. Все работает. Собираем окончательно, прикручивая винтами на место заднюю крышку.
Итого: затраты на светодиодную ленту: ~600 р, затраты времени: ~4 ч. Из инструмента необходимы только отвертки, паяльник, мультиметр.
Вот так относительно быстро и недорого можно самостоятельно восстановить работоспособность телевизора.
