- Цена: 1442руб($17.6) +775руб ($9.5) доставка.
- Перейти в магазин
Купил пару компактных БП MEAN WELL RPS-60-12. Попалась хорошая цена менее 600руб, брал в апреле. Хотел взять и на 24V, но не нашёл (за недорого). Покупаем где удобнее и где ниже цена.
Вообще, почему-то в голове отложилось, что эти БП/платы должны быть слишком сложными. То есть, там должен быть очень плотный монтаж элементов и возможен бутерброд из дополнительных плат. Скорее всего, это произошло после ЭТОГО ОБЗОРА от Kirich(a). Я такие не люблю, мне нравятся платы в которые можно залезть паяльником в домашних условиях. Но ещё раз посмотрел фото нескольких БП/плат и не увидел ничего «страшного». Решил, что можно смело покупать и относительно мощные БП/платы от MEAN WELL.
Начинаем сначала.
Хорошая серия RPS — ССЫЛКА. Можно использовать в медицинских устройствах, 3 года гарантии.
Вообще, почему-то в голове отложилось, что эти БП/платы должны быть слишком сложными. То есть, там должен быть очень плотный монтаж элементов и возможен бутерброд из дополнительных плат. Скорее всего, это произошло после ЭТОГО ОБЗОРА от Kirich(a). Я такие не люблю, мне нравятся платы в которые можно залезть паяльником в домашних условиях. Но ещё раз посмотрел фото нескольких БП/плат и не увидел ничего «страшного». Решил, что можно смело покупать и относительно мощные БП/платы от MEAN WELL.
Начинаем сначала.
Хорошая серия RPS — ССЫЛКА. Можно использовать в медицинских устройствах, 3 года гарантии.
Заявлен широкий диапазон входного напряжения 90 ~ 264(VAC). Есть защита от короткого замыкания, перегрузки, высокого напряжения. КПД около 84%. Есть регулировка выходного напряжения, примерно 11.4 ~ 13.2V.
Размер платы и другие характеристики.
Теперь, после получения плат от MEAN WELL, сразу провожу тест на бряканье ферритовых бусин. Эти платы почти прошли тест. Только на одной плате брякала бусина. Потом нашёл эту бусину, которая брякала. Но здесь всё сделано было очень серьёзно — бусин на плате много. И почти все были специально зафиксированы фиксатором для резьбы. Кроме бусины на затворе транзистора и немного шумели бусины на межобмоточном Y-конденсаторе. Причём бусина, на втором выводе транзистора, была очень хорошо зафиксирована. Я фиксирую бусины на ЭТОТ ГЕРМЕТИК (АВТОСИЛ 11224). Чтобы закрыть вопросы по герметику для плат, то смотрим ОПИСАНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. Раньше давал ссылки и на Kafuter K-704 (есть белый/чёрный), но это было когда он там стоил совсем недорого.
Посмотрим на БП/плату после получения.
Размер платы и другие характеристики.
Теперь, после получения плат от MEAN WELL, сразу провожу тест на бряканье ферритовых бусин. Эти платы почти прошли тест. Только на одной плате брякала бусина. Потом нашёл эту бусину, которая брякала. Но здесь всё сделано было очень серьёзно — бусин на плате много. И почти все были специально зафиксированы фиксатором для резьбы. Кроме бусины на затворе транзистора и немного шумели бусины на межобмоточном Y-конденсаторе. Причём бусина, на втором выводе транзистора, была очень хорошо зафиксирована. Я фиксирую бусины на ЭТОТ ГЕРМЕТИК (АВТОСИЛ 11224). Чтобы закрыть вопросы по герметику для плат, то смотрим ОПИСАНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. Раньше давал ссылки и на Kafuter K-704 (есть белый/чёрный), но это было когда он там стоил совсем недорого.
Посмотрим на БП/плату после получения.
Что сразу бросилось в глаза, так это максимальное количество прорезей и пропилов на плате. И эти прорези, в отличие от ЭТОЙ ПЛАТЫ, сделаны очень точно. Не просто, например, в районе Y-конденсатора или оптрона, а именно точно под ними. На этой плате уже два отверстия имеют металлизацию. На отверстие, на выходе, выведен контакт дополнительного Y-конденсатора. Второй контакт Y-конденсатора соединён с минусом на выходе.
БП сделан в Тайване. Конденсаторы все Япония. Пайка в целом сделана очень качественно, придираться не буду. Была пара мелких моментов не влияющих на работоспособность. Чтобы было понятно, приведу один пример.
Как обычно, подключение по входу/выходу, предложено производить через разъёмы. На выходе сделали два контакта на минус и два на плюс.
БП сделан в Тайване. Конденсаторы все Япония. Пайка в целом сделана очень качественно, придираться не буду. Была пара мелких моментов не влияющих на работоспособность. Чтобы было понятно, приведу один пример.
Как обычно, подключение по входу/выходу, предложено производить через разъёмы. На выходе сделали два контакта на минус и два на плюс.
Начнём с входной части.
Установлены два чёрных квадратных предохранителя на 2.5A/250V. Один по фазе, другой по нулю. Привычнее видеть, на БП такой мощности, предохранитель 3,15A. Дальше установлен чёрный термистор с маркировкой 10SP… Диаметр 10мм, сопротивление получилось в районе 8 Ом. Для варистора места не хватило.
Установлены два чёрных квадратных предохранителя на 2.5A/250V. Один по фазе, другой по нулю. Привычнее видеть, на БП такой мощности, предохранитель 3,15A. Дальше установлен чёрный термистор с маркировкой 10SP… Диаметр 10мм, сопротивление получилось в районе 8 Ом. Для варистора места не хватило.
Серый X2-конденсатор 0,47uF/275V, по выводам 15мм. Для его разрядки установлены два smd-резистора 1206. Вот только их номинал меня очень сильно удивил — 154 (150 кОм). Если бы этот БП был не от MEAN WELL и не серии RPS, то сказал бы, что это ошибка.
Далее установлен стандартный, для MEAN WELL, синфазный дроссель. За ним видим диодный мост GBU408 (4A/800V).
Высоковольтный конденсатор 400V/100uF (18/25mm). Немного про эти высоковольтные конденсаторы — здесь высота жестко ограничена 25мм. И из-за расширенного диапазона входного напряжения, MEAN WELL вынуждена его ставить минимум на 100uF. Только есть небольшая проблема — хорошего конденсатора (по часам наработки), с таким размером и на 100uF, практически невозможно найти. Это будут конденсаторы из миниатюрных серий и обычно на 2 000 часов (максимум). И совершено другое дело будет с конденсатором размером 18/25мм, но на 82uF. Там уже можно поставить конденсатор из серьёзных долгоживущих серии. Но это так, немного лирики.
Ключевой транзистор K4110 (600V/6A). На первом и втором выводах были ФЕРРИТОВЫЕ БУСИНЫ. Термопаста была. Относительно скромный радиатор, мне снова это не нравится, но это концепция платы и здесь никуда не денешься.
Токовый резистор по виду на 2Вт, вывод не изолирован. Имеет странную маркировку, видно на предыдущем фото. Забыл его измерить, хоть и выпаивал его (до кучи поставил термоусадку на его вывод).
Микросхема ШИМ — маркировка 230D1 (NCP1230). Конденсатор, по питанию ШИМ, большой 35V/100uF, Rubycon YXF. Многие часто забивают на этот конденсатор и очень зря. Межобмоточный Y-конденсор имеет номинал 331 (330пФ), на выводах есть ферритовые бусины и изоляция. Оптопара одна PC123.
Выходная часть.
Здесь моё почтение — конденсаторы до фильтрующего дросселя на 35V. Их поставили 3 штуки, номинал 35V/560uF, СЕРИЯ KY. Вообще предусмотрена установка 4 конденсаторов с размером 10/25мм. Фильтрующий дроссель в термоусадке, стандартный стержень, размер примерно 4*20мм (самого стержня), намотано около 6 витков провода. После дросселя установлен конденсатор на 25V (вероятно 470uF, диаметр 8мм). Конденсаторы хорошо загермечены фирменным герметиком. Он капец какой липкий и очень трудно удаляется. Радиатор диодной сборки неплохой, предусмотрена возможность установки двух диодных сборок. Есть второе отверстие с резьбой. Радиатор крепится (пайкой) с одной стороны, со второй стороны держится на диодной сборке. Светодиод отсутствует.
Пришлось колупать этот липкий «герметик» и убирать один конденсатор и фильтрующий дроссель. Нужно было добраться до диодной сборки. Нервы это отнимает. Прозвонил диодную сборку и у меня возникли большие сомнения по ней.
И предчувствия меня не обманули — там поставили диодную сборку на 150V. Конкретно 20CTQ150 (20A/150V). На крайних выводах были ферритовые бусины. Термопаста была. Мне дома такая диодная сборка совсем не нужна (в БП на 12V), потом поставил свою диодную сборку на 100V с бусинами. Эта диодная сборка 20A/150V отлично подойдёт в народный БП на 24V. Здесь ей не место (по мне).
Пара слов по выходной части — мне понравилось как здесь сделано. Раздолье для людей с паяльником. Так как плата является общей для всей линейки БП, то здесь не нужно думать об усилении выходных дорожек. Уже всё предусмотрено для протекания большого тока. Кто-то захочет поставить две диодные сборки — нет проблем, всё готово. Кто-то захочет поставить конденсаторы на 25V, но большей ёмкости — проблем нет, всё готово. Можно и просто добавить ещё один 35V/560uF (10/25мм). Кто-то захочет поставить танталовые smd-конденсаторы на выход — проблем нет, места навалом.
Единственное, к чему можно придраться, это отсутствие фильтрующего колечка на самом выходе платы. Но это обусловлено экономией места. Просто ставим ФЕРРИТОВЫЙ БОЧОНОК на выходной кабель. У ферритового бочонка и колечка на выходе платы, будет одинаковый функционал.
Одну плату подключил к нагрузке 60Вт на пару часов. Плата была на открытой поверхности. Проблем нет, БП отработал нормально. Регулировка напряжения (по факту) — от 10,93V до 13,53V. Защита, по току, срабатывала на отметке 6,8A. Одно из слабых мест — это небольшой радиатор транзистора.
Вывод, примерно, как и на предыдущем БП — фирменная плата, упор на безопасность. Можно смело брать для дома. Не зацикливайтесь на указанной мощности в 60Вт. Работа БП на открытой поверхности и работа в тесном корпусе — это две большие разницы. Соизмеряйте со своими условиями эксплуатации. И имейте в виду, что к этой плате нужен хороший выходной кабель, нужен корпус и нужен кабель на 230V. И кабели нужны с разъёмами для подключения, либо нужно будет напрямую паяться в плату. Для простоты, ориентируйтесь на таблицу по мощность-температура. У БП отличная ремонтопригодность. Если БП попадётся за недорого, то нужно брать домой, пригодится в хозяйстве.
Небольшое послесловие — так как у меня было две платы, то решил сделать одну плату по своему предпочтению. С одной стороны, плата фирменная и лезть туда совсем не нужно. С другой стороны так сложились обстоятельства и паяльник всё равно брать было нужно.
Мои изменения — заменил два smd-резистора для разрядки X-конденсатора. Убрал родные 154 (150 кОм) и поставил два 105 (1 МОм, 1206). Заменил ключевой транзистор и поставил TK8A60DA.Раз туда лез, то поставил термоусадку на вывод токового резистора.
На выходе поставил диодную сборку на 100V/40A (в пластике). Убрал один родной конденсатор 35V/560uF. Пересверлил пару отверстий и поставил фирменный конденсатор 35V/1000uF с большим размером 12.5/25мм. Просверлил пару отверстий и поставил зелёный светодиод 3мм. Убрал родной нагрузочный smd-резистор 182 (1.8кОм, 1206). Поставил 222 (2.2кОм, 1206). И стандартно поставил термоусадку на термистор (необязательно) и на межобмоточный Y-конденсатор. И добавил герметик на некоторые элементы.
У меня всё, всем здоровья и удачи.
Микросхема ШИМ — маркировка 230D1 (NCP1230). Конденсатор, по питанию ШИМ, большой 35V/100uF, Rubycon YXF. Многие часто забивают на этот конденсатор и очень зря. Межобмоточный Y-конденсор имеет номинал 331 (330пФ), на выводах есть ферритовые бусины и изоляция. Оптопара одна PC123.
Выходная часть.
Здесь моё почтение — конденсаторы до фильтрующего дросселя на 35V. Их поставили 3 штуки, номинал 35V/560uF, СЕРИЯ KY. Вообще предусмотрена установка 4 конденсаторов с размером 10/25мм. Фильтрующий дроссель в термоусадке, стандартный стержень, размер примерно 4*20мм (самого стержня), намотано около 6 витков провода. После дросселя установлен конденсатор на 25V (вероятно 470uF, диаметр 8мм). Конденсаторы хорошо загермечены фирменным герметиком. Он капец какой липкий и очень трудно удаляется. Радиатор диодной сборки неплохой, предусмотрена возможность установки двух диодных сборок. Есть второе отверстие с резьбой. Радиатор крепится (пайкой) с одной стороны, со второй стороны держится на диодной сборке. Светодиод отсутствует.
Пришлось колупать этот липкий «герметик» и убирать один конденсатор и фильтрующий дроссель. Нужно было добраться до диодной сборки. Нервы это отнимает. Прозвонил диодную сборку и у меня возникли большие сомнения по ней.
И предчувствия меня не обманули — там поставили диодную сборку на 150V. Конкретно 20CTQ150 (20A/150V). На крайних выводах были ферритовые бусины. Термопаста была. Мне дома такая диодная сборка совсем не нужна (в БП на 12V), потом поставил свою диодную сборку на 100V с бусинами. Эта диодная сборка 20A/150V отлично подойдёт в народный БП на 24V. Здесь ей не место (по мне).
Пара слов по выходной части — мне понравилось как здесь сделано. Раздолье для людей с паяльником. Так как плата является общей для всей линейки БП, то здесь не нужно думать об усилении выходных дорожек. Уже всё предусмотрено для протекания большого тока. Кто-то захочет поставить две диодные сборки — нет проблем, всё готово. Кто-то захочет поставить конденсаторы на 25V, но большей ёмкости — проблем нет, всё готово. Можно и просто добавить ещё один 35V/560uF (10/25мм). Кто-то захочет поставить танталовые smd-конденсаторы на выход — проблем нет, места навалом.
Единственное, к чему можно придраться, это отсутствие фильтрующего колечка на самом выходе платы. Но это обусловлено экономией места. Просто ставим ФЕРРИТОВЫЙ БОЧОНОК на выходной кабель. У ферритового бочонка и колечка на выходе платы, будет одинаковый функционал.
Одну плату подключил к нагрузке 60Вт на пару часов. Плата была на открытой поверхности. Проблем нет, БП отработал нормально. Регулировка напряжения (по факту) — от 10,93V до 13,53V. Защита, по току, срабатывала на отметке 6,8A. Одно из слабых мест — это небольшой радиатор транзистора.
Вывод, примерно, как и на предыдущем БП — фирменная плата, упор на безопасность. Можно смело брать для дома. Не зацикливайтесь на указанной мощности в 60Вт. Работа БП на открытой поверхности и работа в тесном корпусе — это две большие разницы. Соизмеряйте со своими условиями эксплуатации. И имейте в виду, что к этой плате нужен хороший выходной кабель, нужен корпус и нужен кабель на 230V. И кабели нужны с разъёмами для подключения, либо нужно будет напрямую паяться в плату. Для простоты, ориентируйтесь на таблицу по мощность-температура. У БП отличная ремонтопригодность. Если БП попадётся за недорого, то нужно брать домой, пригодится в хозяйстве.
Небольшое послесловие — так как у меня было две платы, то решил сделать одну плату по своему предпочтению. С одной стороны, плата фирменная и лезть туда совсем не нужно. С другой стороны так сложились обстоятельства и паяльник всё равно брать было нужно.
Мои изменения — заменил два smd-резистора для разрядки X-конденсатора. Убрал родные 154 (150 кОм) и поставил два 105 (1 МОм, 1206). Заменил ключевой транзистор и поставил TK8A60DA.Раз туда лез, то поставил термоусадку на вывод токового резистора.
На выходе поставил диодную сборку на 100V/40A (в пластике). Убрал один родной конденсатор 35V/560uF. Пересверлил пару отверстий и поставил фирменный конденсатор 35V/1000uF с большим размером 12.5/25мм. Просверлил пару отверстий и поставил зелёный светодиод 3мм. Убрал родной нагрузочный smd-резистор 182 (1.8кОм, 1206). Поставил 222 (2.2кОм, 1206). И стандартно поставил термоусадку на термистор (необязательно) и на межобмоточный Y-конденсатор. И добавил герметик на некоторые элементы.
У меня всё, всем здоровья и удачи.
