Блок питания со старой схемотехникой и снятый с производства. Но меня этот БП заинтересовал тем, что с него китайцы срисовали свои массовые БП на TL494 (KA7500). То есть, можно посмотреть элементы (номиналы) в условном образце.Обзор снова очень любительский. Возможны технические и грамматические ошибки. Сам БП взял на известной площадке (Авито), изначально нужен был один БП. Там брал первый раз в жизни, случайно увидел, было около дома, решил взять на пробу. Продавала БП молодая девушка и сами БП оказались абсолютно новые и в своих коробках. То есть БП старые (по дате пр-ва), но без пробега. В итоге взял два этих БП, у неё их было 2 штуки (цена 1000руб. за штуку).
До покупки посмотрел ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОПИСАНИЕ БП. Из описания видим, что БП имеет относительно большой габарит, но меня привлекла надпись «Fixet switching freguency at 25KHz». По современным меркам это очень мало и значит была большая вероятность, что там будет микросхема TL494. А мне это и надо было.
По вообще этим БП на TL494 — старая схемотехника, уже низкий КПД (у нас на 24V — 85%). Но в то же время, это очень простой БП для домашнего ремонта. Простые доступные детали, односторонний и очень свободный монтаж элементов, нет никакой металлизации отверстий. Другими словами — ремонт доступен многим людям без всяких спец. приспособлений и уже далеко не со 100% зрением. И один из плюсов этих БП — это очень низкий размах пульсаций. Можно сказать и иначе — если рассматривать этот БП с чисто потребительской точки зрения, то это далеко не лучшая покупка и БП. Но если его рассматривать с точки зрения людей с домашним паяльником, то многое уже меняется. То есть, по цена/качество/ремонт, мне эти БП очень нравятся (речь про все БП на TL494). В обзоре буду перепрыгивать на китайские БП на TL494/KA7500.
Переходим к БП. Начнём сначала — коробка. Обычная белая картонная коробка, с окошком под маркировку этикетки БП.
Посмотрим на этикетку. Там видим 24V-6,5A. Сам БП может работать в двух вариантах входного переменного напряжения (зависит от стандарта в стране) — это 110/120 и 220/240V (AC). После покупки таких БП, перед включением их в розетку, обязательно проверяем в каком положении находится переключатель. Сразу проверил диапазон регулировки напряжения, родным подстроечным резистором — получилось примерно от 20V до 29,5V.
Посмотрим на торец БП, с клеммами для подключения. Левые крайние две клеммы для подключения проводов 230V (пометил). Они всегда будут помечены — L и N (АС). Если БП подключается надолго, то никто нам не мешает определить где фаза и нейтральный провод в кабеле. И подключить их правильно, согласно маркировки — будет дополнительная небольшая подстраховка. В БП обычно устанавливают предохранитель именно по фазе. Потом идёт третья клемма (заземление). Дальше по две выходных клеммы с -V и с +V. Серия БП немного бюджетная и ограничились по две клеммы на — и на +. Перед самым включением вилки в розетку, ещё раз проверьте правильность подключения, на всякий случай.
Специально на этом сделал внимание — клеммы для подключения проводов 230V, могут находиться как слева, так и справа, это зависит от БП. Даже у Kirich(a) в блоге, были случаи, когда люди (на автомате) подключали провода 230V в другие клеммы. То есть подключали провода 230V на плюсовые выходные клеммы и включали БП в розетку. Получали бах. И это были люди, которые совсем не новички. Это просто суета и спешка — у них дома уже были такие БП, но там клеммы, для подключения проводов 230V, были с другой стороны клеммника. И люди, в трезвой памяти, но на автопилоте и по привычке, неправильно подключали эти провода 230V. Потом начинали ремонтировать БП. Немного ещё дополню- если у Вас нет контрольной лампочки или лень её доставать, то перед первым включением БП в сеть, хотя бы проверяем вход и выход БП на КЗ (мультиметром).
Переходим к БП — размеры примерно 200*110*50мм. И сразу к китайским аналогам — у них БП (на TL494) с таким размером будет иметь, на этикетке, мощность более 200Вт. А вот БП с таким размером, но с меньшей высотой (около 40мм) будут до 200Вт включительно. Первое внешнее отличие от китайских БП — кожух фирменного БП (в сеточку) будет сделан из более толстого металла.
Обзор делать совсем не планировал и нормальных фото даже не делал. Немного, для себя, сделал фото, поэтому качество так себе. Сейчас платы БП уже под лаком и в герметике.
Начинаем разбирать БП и видим следующее отличие от китайских БП. На винтах крепящих кожух и плату, есть пружинные шайбы. Снимаем кожух. Откручиваем 1 винтик + сзади есть пластиковая втулка с клипсой (возможно функция пломбы). Делаем внешний осмотр платы.
Рассмотрим входную часть с номиналами элементов.
1) Обычный быстросъёмный, стеклянный предохранитель (5*20мм) в своём держателе. На 4A-250V.
2 и 2а) Серые Х-конденсаторы, один 0,47uF и другой 0,22uF (на 275V).
3) Синфазный дроссель в изоляции. По отверстиям примерно 14мм (длина)/15мм (ширина).
4) Диодный мост KBJ608G (6A/800V).
5 и 5а) Два термистора 10sp/005 (диаметр 10мм, сопротивление 5 Ом при 25°C). На одном термисторе надета термоусадка, он рядом с кожухом и сделано для безопасности.
6) Переключатель 110/230V. На нём остановлюсь чуть подробнее — в фирменных БП этот переключатель можно оставить. На всякий случай можно заклеить окошко изолентой/скотчем, чтобы не было соблазна переключить на 110V. А вот в китайских БП, этот переключатель надо выпаивать с платы или просто откусывать. Обычно они подвальный хлам и уже сразу идут ржавые. Не надо ставить, вместо него, никаких перемычек. Просто выпаиваем или выкусываем этот переключатель. Для нашей сети 230V, он совсем не нужен.
Дальше видим большой красный конденсатор 225 (2.2uF) и всего на 250V. Теоретически можно поставить на 400/450V, должен дольше жить. Но это фирменный конденсатор и лезть туда с китайским конденсатором неохота (без нужды). Потом идут два электролитических конденсатора 200V/330uF (Rubycon, Snap-in, на 85°C). Их габариты — 22/30мм. По высоте, в этом корпусе БП, есть большой запас, до 40мм. В таком БП и в таком исполнении, эти фирменные конденсаторы (несмотря на 85°C) переживут этот БП. Эти конденсаторы соединены последовательно, итоговая ёмкость будет в районе 160uF. Нормально, вопросов нет. Около этих конденсаторов будет два резистора по 150 кОм, соединенных последовательно, мощностью от 0,5Вт. У китайцев всё будет тоже самое. Через всю плату проходит провод заземления. По главному трансформатору — с фирменной маркировкой, примерно как в китайских БП на 200Вт+. Только в китайских БП он в горизонтальной проекции, а здесь в вертикальной.
В китайских БП всё будет примерно похоже — предохранитель будет запаян в плату, один термистор и чаще 5D11. Диодный мост обычно на 4А и от 600V (KBU/KBL 406). А вот по конденсаторам всё может быть печальнее. Красный конденсатор ставят от 1uF в такие БП. А с электролитическими конденсаторами раньше была лотерея — стандарт был 220uF/250V (по факту). На их маркировку не смотрим — часто попадались б/у конденсаторы с разбора и в новых рубашках. Как-то показывал Kirich(у) такой БП и там китайцы вообще обленились. Даже не убирали старую/родную рубашку с конденсатора и прямо на неё одели новую, с новыми большими цифрами по ёмкости. Но так обычно китайцы делали на мощных БП в районе 400-500Вт. Самое печальное то, что те конденсаторы с разбора, грузят «лопатами» и многие имеют вмятины.
Посмотрим на половину платы около транзисторов. Меня там интересовало пару моментов.
1) Транзисторы 2SC2625. На них одеты термопрокладки-колпачки. Термопасты не было. Делайте как Вам удобнее — можете добавить термопасту, можете оставить так. В этом вопросе, даже у самой конторы Mean Well, нет однозначного решения. У них есть БП где они мажут термопасту в эти термопрокладки-колпачки, а есть БП где они не мажут туда терпопасту. На выводах транзисторов есть изолирующие трубки. К одному БП были замечания — один транзистор был поставлен криво. И непонятно почему — изолирующие трубки нарезаны по нужному размеру (как метки), но один транзистор поставили криво, пришлось переделывать (добавил и термопасты потом). Проблема в том, что пластина которая крепит транзисторы и так короткая (впритык), так при кривом монтаже транзисторов, это может вызвать проблемы.
На китайских БП там будут транзисторы 13009 или D209. Не надо покупать эти транзисторы 13009 или D209 на Али (не зная где) и ставить в эти БП. В китайских БП эти транзисторы тоже часто были б/у, но зато оригинальные с разбора. Было нормальным явлением, когда эти транзисторы имели разную маркировку, по производителю/партии, в одном китайском БП.
2) Микросхема TL494CN. Она же установлена в китайских БП, может быть и аналог KA7500.
3) Три мощных резистора 150 Ом (2Вт) и рыжий мелкий конденсатор 152(M) на 1кV. Этот пункт меня интересовал, как готовый посчитанный вариант. Но этот вариант многие китайцы оставили без изменения. Похожее решение будет встречаться в мощных китайских БП 400-450Вт. Китайцы постоянно ставили криво эти три резистора 150 Ом, так их давно взял на месте штук 20. Не обошлось без замены и сейчас. На одном БП Mean Well заменил эти резисторы на новые, на другом обошлось только переделкой старых резисторов. Были криво поставлены, с касанием высоковольтного конденсатора, впритык и поэтому недовставленные.
Для меня осталось загадкой почему Mean Well так сделал — там вагон свободного места. Пересверлил пару отверстий и нормально установил резисторы. Но старайтесь оставлять родные детали — например китайский резистор будет внешне не отличаться. Разницу Вы обнаружите только если будете сравнивать их в в лоб. У фирменного резистора будут толще выводы.
4) Стандартный, по ёмкости, конденсатор 50V/47uF (синий). Я обычно всегда меняю эти конденсаторы по питанию ШИМ, на старых платах, на новые фирменные конденсаторы. Но здесь у меня не поднялась рука. Этот конденсатор огромного размера, редкий случай когда на него обратили особое внимание. Конденсатор с таким размером будет жить долго. Только напаял к нему, с обратной стороны платы, мелкую smd-керамику (ставлю меньше 100 nF). Остальные мелкие конденсаторы имеют номиналы 1uF, 4.7uF, 2.2uF — все 50V (CapXon). На одной плате поменял все мелкие конденсаторы на новые Jamicon TK. Заменил без всякой идеи, дома много их, брал по 1руб на месте (давно). В этим местах, эти мелкие конденсаторы, обычно проблем не создают.
Два Х — место под варисторы. Возможно не установлены из-за переключателя 110-230V.
Добьём эту половину платы и посмотрим элементы рядом с транзисторами. На этом фото, кусок платы с небольшими переделками — нормально установлены три мощных резистора 150 Ом и надета термоусадка на весь длинный провод заземления. Разделим все элементы на две половинки (синей полоской). Это резисторы, пара мелких конденсаторов и диоды. Эти половинки зеркальные, с одинаковыми элементами. Главное правило для дома — если что-то меняем в одной половинке, то обязательно ставим такой же элемент и в другую половинку (с таким же номиналом). У Kirich(a) есть ОТЛИЧНЫЙ ОБЗОР СО СХЕМОЙ китайского БП на TL494. Можно сравнивать его элементы с этим БП. Схема будет примерно одинаковой. Например попался, в китайском БП, поврежденный резистор 1,5 Ом. У нас дома такого нет — можно смело ставить от 1 Ом до 2,2 Ом. Но тогда обязательно менять эти резисторы сразу в двух половинках.
Начнём, для удобства, с правой половинки. Начиная от синей полосы — крупный диод FR157, резистор R14- 1,8 Ом. Резисторы R12 и R54 — 150 кОм. Эти два резистора можно рассматривать как один резистор — в больших БП будет один резистор 330 кОм (1 Вт). Резистор R10- 3,9 кОм. Резистор R11 — 10 Ом. Мелкий конденсатор C10- 1uF/50V. И мелкий диод D3-1N4007.
Перейдём на другую половину БП. Эта половина меня заставила взять паяльник. Я не хотел лезть с паяльником в фирменный БП. Было несколько мелких моментов которые я бы пропустил/оставил. Но нагрузочный резистор (по факту их два) окончательно склонили меня к паяльнику.
По мелким деталям — имеем расхлёстанную косу обмотки. Фиг бы с ней, пропустил бы. Всего два конденсатора 35V/330uF (Япония) — очень бедно смотрится, но пропустил бы
Но третий пункт я совсем не понял. Имеем два резистора на 680 Ом каждый (2 Вт). Один резистор установлен на штатное место, другой на месте конденсатора. Они установлены параллельно и итого имеем всего 340 Ом. То есть, в БП на 24V имеем нагрузочный резистор на 340 Ом. А учитывая, что этот БП может работать до 29.5V, то я совсем не понял такой задумки. Если бы был один резистор на 680 Ом, то закрыл бы глаза на него.
Сначала грешил на пункт 4 — там незнакомый (для меня) элемент, это тиристор TYN408G (400V/8A) + дроссель. Дроссель совсем не для фильтрации, установлен по тиристору. С этим пунктом вроде разобрался — «тиристор стоит в цепи защиты от перенапряжения. Он через дроссель коротит выход и этим срывает генерацию» (Ksiman).
По другим пунктам. Пункт 1 — диодная сборка S20LC200U (200V/20A). Это не диод Шоттки, а Super Fast. Здесь стандартная термопрокладка и была термопаста. Есть возможность установить две диодные сборки, с двух сторон радиатора. Это если БП будет на низкое напряжение и большой ток. Небольшое замечание — не подлезть к винту диодной сборки. Мешает большой накопительный дроссель и он хорошо загермечен. На одном БП заменил эту сборку на 30CPQ150-N3 (150V/30A). Пришлось выпаивать всю конструкцию, благо что это относительно нетрудно. Лежала дома диодная сборка без дела, поставил. Большого смысла, в замене, нету.
Пункт 2 — три Y-конденсатора, номинал 472. Плоский большой синий конденсатор простой, 203M (1kV).
По накопительному дросселю — кольцо примерно 35/15мм *10мм (ширина). Количество витков около 50, в один провод. На глаз, провод немного меньше или 1мм.
Токовый шунт — у меня получилось в районе 10 мОм. Есть место под 4 токовых шунта.
Откручиваем плату от корпуса — в общей сложности, плату крепят 4 винта. Но стоек под плату 5. Под платой нет изолирующей прокладки, но зазор относительно большой, порядка 6мм. У китайских плат будет упрощенная схема с радиаторами под транзисторы и под диодную сборку. Но тоже имеет право быть.
Замечания по этим радиаторам — мало термопасты на обоих радиаторах. На радиаторе под транзисторы, пятно размером 5 рублёвой монеты. На радиаторе под диодную сборку, было ещё меньше.
Замечания по самой плате (обратная сторона) — платы были относительно чистые, но вдоль платы, как по линии, была часть с остатками от отмывки флюса. На фото плата уже отмыта.
На следующем фото пометил некоторые элементы.
1) Синие точки — провод накопительного дросселя. Установлен в плюсовой дорожке.
2) Красные метки — токовый шунт. Установлен в минусовой дорожке.
3) Жёлтые метки — три вывода тиристора TYN408G + два вывода небольшого дросселя.
4) Зелёные метки (в жёлтом овале) — дорожки под три мощных резистора 150 Ом (2 Вт) + два отверстия под мелкий рыжий конденсатор 152(M)/1кV.
Итоговые мелкие доработки по БП.
Переделка отверстий под мощные резисторы 150 Ом. Промазал новой термопастой радиаторы транзисторов и диодной сборки. Эти радиаторы крепятся (винтами) к корпусу БП. Новая термопаста и в сами транзисторы + диодная сборка. Smd-керамика по конденсатору 50V/47uF. Термоусадка по Y-конденсаторам и проводу заземления. Выпаивал косу обмотки — делал косичкой, надевал термоусадку и запаивал обратно. На выход поставил два новых фирменных конденсатора 35V/1000uF(12.5/25mm) + один родной 35V/330uF. Они избыточны по ёмкости, но дома попались первыми под руку. На одном БП заменил родную диодную сборку. Убрал родные нагрузочные резисторы 680 Ом — поставил только по одному резистору 1 кОм (2 Вт) в каждый БП, на свои штатные места. Проверял БП — проблем нету. На одном БП поставил небольшой радиатор на диодный мост — была в коробке готовая кривоватая заготовка, поставил её. На одном БП поставил второй самодельный шунт — взял кусок толстого моточного провода и сделал шунт. Надо, чтобы один БП смог работать при кратковременной нагрузке 200+Вт. Дома давно есть запчасти под самодельный паяльник JBC C245. Может надумаю собрать, там нужен БП от 200Вт. В окончании, по традиции, покрасил платы ЛАКОМ и добавил ГЕРМЕТИК. Добавил лак и в трансформатор и мазал накопительный дроссель.
БП нормально прошли испытания — проверял 2 часа+, при нагрузке немного больше 150Вт. Ничего криминального близко нет.
Примерный, окончательный вид плат на фото ниже.
У меня всё, всем здоровья и удачи.
