- Цена: $33,65
Измерительных приборов много не бывает По крайней мере для меня. Так уже сложилось, что кроме старинного отечественного тестера Ц4341, дома есть 7-летний Victor VC9808+. Есть ещё один простенький в машине, измерительные клещи в гараже, но дома для постоянного использования только эти два, ну и несколько отдельных вольтметров, о чём ниже. Естественно, это не все мои электроизмерительные приборы – я именно про комбинированные ампер-вольт-ом-и-прочее-метры
И, всё бы ничего – я уже не такой радиолюбитель как 20-40 лет тому назад, но иногда хочется что-то сделать, и сделать хорошо. А одного тестера периодически не хватает, да и подглючивать он стал время от времени. И, я задумался над покупкой. Критерии следующие: хотелось бы иметь более высокую точность измерений, приемлемую для заданных условий цену, и при этом автоматический выбор пределов измерений. Хотелось иметь чёткий и крупный индикатор – зрение с возрастом почему-то не становится лучше… Хотелось бы забыть про 9-вольтовое питание от кронаподобных батарей. Процесс выбора был затяжным, т.к. задача не была срочной, пока однажды я не получил письмо от Ebay, в котором я уже больше года ничего не покупал, с предложением скидки USD10, при покупке от USD25. Моя жаба задумалась, и нашла, как мне кажется, неплохое решение – Aneng AN870 trms. Кому интересно — добро пожаловать под кат
Заявленные продавцом параметры в таблицах ниже.
Полагаю, что это не единственный возможный вариант, но, чем-то он мне приглянулся. И, приглянулся настолько, что я никогда ранее не делавший обзоров на mysku.ru, решил из читателей, заделаться в писатели.
Итак, 30-го апреля я заказал этот приборчик. И, первое разочарование – срок поставки я прочитал уже после оплаты – крайняя дата 2-е августа. Ну, что делать – уже купил – подождём, решил я. Однако, уже 10-го мая мой тестер прошёл таможенную очистку в казане, а 15-го мая я его получил.
Упаковка – обычный полиэтиленовый пакет, даже без «пупырок», в нём тканевый чехол на молнии, и в нём уже сам прибор, с идущими в комплекте аксессуарами. Однако, всё в целости и сохранности – видимо в преддверии ЧМ по футболу сотрудники Почты России наконец закупили мячи – всё же ими играть удобнее, чем посылками. Итак, распаковка Дополнительная информация
Сам прибор на фоне линейки, со снятым чехлом, открытом батарейном отсеком, и вставленными мной 2-я элементами АА.
Взвешиваем тестер (не очень уверен в важности этой цифры – но ведь все здесь взвешивают) с элементами питания – видим отличие паспортных данных от измеренных на вес 2-х элементов питания. Но, не совсем – прибор оказался на «целых» 6 грамм тяжелее – даже не знаю, что делать – обманул меня продавец – может спор открыть и вернуть (шутка)?
Зажигаем все сегменты индикатора
И, начинаем разбирать
Видим запрессованную латунную гайку для винта фиксации крышки батарейного отсека. Кстати, элементы питания достаточно удобно вставляются в неё, создавая батарею, которая с некоторым усилием уже вставляется в отсек — удобно.
Снимаем крышку (4 винта) и видим кучку SMD элементов, «каплевидные» мозги (не понимаю почему это так расстраивает народ – если микросхема выйдет из строя, то полагаю её цена с пересылкой не будет сильно отличаться от покупки нового прибора, плюс её надо заменить, возможно перепрошить ПЗУ – так что по мне – лучше дешевле купить с «каплей»), флэш ПЗУ и источник опорного напряжения. Кроме того, видны 2 солидных по размеру предохранителя. Пайка качественная, следов флюса почти нет. Снимать плату, чтобы посмотреть смазан ли переключатель не стал – сработал павловский рефлекс 30-летней давности, когда я разобрал советский тестер, а собрать переключатель обратно почему-то не смог, да и, если честно, мне наличие смазки не сильно принципиально – приборы надо иногда обновлять, а за несколько лет, полагаю, я дорожки не протру даже без смазки. Да и сомневаюсь я в правильности её выбора — с одной стороны, она не должна увеличивать контактное сопротивление, т.е. обладать низким удельным сопротивлением, с другой, при измерении малых токов и больших сопротивлений, смазка должна быть хорошим диэлектриком. В общем, «не мешаем машине ехать». А вот ось переключателя смазана – это видно без разборки.
В комплекте с тестером 2 набора проводов – изоляция мягкая, на ощупь приятная. Первый набор со стандартными щупами и съёмными (с хорошей фиксацией) изолирующими втулками (на щупах маркировка CATII 1000V, на защитных втулках CATIII 1000V, CATIV 600V), второй с набором накручивающихся наконечников – под клеммы «папы» и «мамы», заострённые – длинные и короткие, и «крокодилы». Суммарное сопротивление одного комплекта проводов порядка 0.07 Ом. Также в комплекте термопара в металлическом корпусе с витым проводом.
Переходим к измерениям. Сразу отмечу, что я понимаю разницу между поверкой и проверкой – у меня нет приборов с актуальным сроком поверки, однако я могу провести проверку, согласно моему пониманию метрологии, моим возможностям, и по своей собственной методике, для себя лично. Итак, что мы имеем именно для ПРОВЕРКИ.
1. 5-разрядный панельный вольтметр куплен был полгода назад, и тогда же проверен по образцовому источнику.
2. Вольтамперметр М2051 1988 г. Выпуска, 0,5 класса точности, поверенный 1989 г., т.е. в прошлом веке.
3. Генератор FY3200S, без поверки.
4. Самодельный блок питания, без поверки
5. Относительно точные (0.5%, 1%) резисторы производства СССР 1971-80 г. выпуска.
6. Фторопластовые конденсаторы (5%), отобранные мной из партии старинным измерителем ёмкости лет 30 тому назад. Поэтому оцениваю их точность, более высокой, чем заявленная.
7. Элементы питания, чтобы исключить влияние пульсации источника питания – чисто для сравнения – какие попались под руку.
1 этап – проверяем по постоянному напряжению. Измеряем напряжение на нескольких источниках – первоначально на 3-х разных элементах питания, далее от самодельного блока питания от 5 до 30 В с шагом примерно 1 В. Сравнение результатов первых и последующих измерений позволило мне предположить, что влияние пульсаций блока питания не существенно влияет на результат измерения.
Я не пытался установить точные значения напряжений – просто щелкал переключателем добавляя по 1 вольту, и сравнивал показания двух приборов. На первом фото щупы замкнуты, т.е. напряжение 0В. Дополнительная информация
2 этап – измеряем сопротивление относительно прецизионных советских резисторов. Дополнительная информация
3 этап – смотрим как прибор измерят постоянный ток. Измерения проводим двумя методами – вначале свой «образцовый» вольтметр, превращаем в ещё менее образцовый амперметр, путём добавления параллельно вольтметру относительно образцовых шунтов, опять же из относительно прецизионных советских резисторов. Дополнительная информация
Во втором случае, просто соединяем последовательно наш тестер, и поверенный 30 лет назад стрелочный прибор. Дополнительная информация
4-й этап – измеряем ёмкость относительно точных (отобранных) советских конденсаторов. Комментировать нечего. Дополнительная информация
5-й этап – вставляем в розетку 220В. Ничего точного для измерения переменного напряжения у меня нет, тем более с true-rms как в исследуемом приборе, но, частота нам известна, поэтому, хотя бы её измерим. Дополнительная информация
Соответственно 6-й этап – проверяем измерение частоты. Видим, что в диапазоне от 10Гц, до 20МГц, показания прибора вполне адекватны. Это выше заявленных показателей, однако следует заметить, что нижний предел 10 Гц нормально измеряется при прямоугольном сигнале. На синусе нормальные показания где-то от 50Гц. Дополнительная информация
И, всё бы ничего – я уже не такой радиолюбитель как 20-40 лет тому назад, но иногда хочется что-то сделать, и сделать хорошо. А одного тестера периодически не хватает, да и подглючивать он стал время от времени. И, я задумался над покупкой. Критерии следующие: хотелось бы иметь более высокую точность измерений, приемлемую для заданных условий цену, и при этом автоматический выбор пределов измерений. Хотелось иметь чёткий и крупный индикатор – зрение с возрастом почему-то не становится лучше… Хотелось бы забыть про 9-вольтовое питание от кронаподобных батарей. Процесс выбора был затяжным, т.к. задача не была срочной, пока однажды я не получил письмо от Ebay, в котором я уже больше года ничего не покупал, с предложением скидки USD10, при покупке от USD25. Моя жаба задумалась, и нашла, как мне кажется, неплохое решение – Aneng AN870 trms. Кому интересно — добро пожаловать под кат
Заявленные продавцом параметры в таблицах ниже.
Полагаю, что это не единственный возможный вариант, но, чем-то он мне приглянулся. И, приглянулся настолько, что я никогда ранее не делавший обзоров на mysku.ru, решил из читателей, заделаться в писатели.
Итак, 30-го апреля я заказал этот приборчик. И, первое разочарование – срок поставки я прочитал уже после оплаты – крайняя дата 2-е августа. Ну, что делать – уже купил – подождём, решил я. Однако, уже 10-го мая мой тестер прошёл таможенную очистку в казане, а 15-го мая я его получил.
Упаковка – обычный полиэтиленовый пакет, даже без «пупырок», в нём тканевый чехол на молнии, и в нём уже сам прибор, с идущими в комплекте аксессуарами. Однако, всё в целости и сохранности – видимо в преддверии ЧМ по футболу сотрудники Почты России наконец закупили мячи – всё же ими играть удобнее, чем посылками. Итак, распаковка Дополнительная информация
Сам прибор на фоне линейки, со снятым чехлом, открытом батарейном отсеком, и вставленными мной 2-я элементами АА.
Взвешиваем тестер (не очень уверен в важности этой цифры – но ведь все здесь взвешивают) с элементами питания – видим отличие паспортных данных от измеренных на вес 2-х элементов питания. Но, не совсем – прибор оказался на «целых» 6 грамм тяжелее – даже не знаю, что делать – обманул меня продавец – может спор открыть и вернуть (шутка)?
Зажигаем все сегменты индикатора
И, начинаем разбирать
Видим запрессованную латунную гайку для винта фиксации крышки батарейного отсека. Кстати, элементы питания достаточно удобно вставляются в неё, создавая батарею, которая с некоторым усилием уже вставляется в отсек — удобно.
Снимаем крышку (4 винта) и видим кучку SMD элементов, «каплевидные» мозги (не понимаю почему это так расстраивает народ – если микросхема выйдет из строя, то полагаю её цена с пересылкой не будет сильно отличаться от покупки нового прибора, плюс её надо заменить, возможно перепрошить ПЗУ – так что по мне – лучше дешевле купить с «каплей»), флэш ПЗУ и источник опорного напряжения. Кроме того, видны 2 солидных по размеру предохранителя. Пайка качественная, следов флюса почти нет. Снимать плату, чтобы посмотреть смазан ли переключатель не стал – сработал павловский рефлекс 30-летней давности, когда я разобрал советский тестер, а собрать переключатель обратно почему-то не смог, да и, если честно, мне наличие смазки не сильно принципиально – приборы надо иногда обновлять, а за несколько лет, полагаю, я дорожки не протру даже без смазки. Да и сомневаюсь я в правильности её выбора — с одной стороны, она не должна увеличивать контактное сопротивление, т.е. обладать низким удельным сопротивлением, с другой, при измерении малых токов и больших сопротивлений, смазка должна быть хорошим диэлектриком. В общем, «не мешаем машине ехать». А вот ось переключателя смазана – это видно без разборки.
В комплекте с тестером 2 набора проводов – изоляция мягкая, на ощупь приятная. Первый набор со стандартными щупами и съёмными (с хорошей фиксацией) изолирующими втулками (на щупах маркировка CATII 1000V, на защитных втулках CATIII 1000V, CATIV 600V), второй с набором накручивающихся наконечников – под клеммы «папы» и «мамы», заострённые – длинные и короткие, и «крокодилы». Суммарное сопротивление одного комплекта проводов порядка 0.07 Ом. Также в комплекте термопара в металлическом корпусе с витым проводом.
Переходим к измерениям. Сразу отмечу, что я понимаю разницу между поверкой и проверкой – у меня нет приборов с актуальным сроком поверки, однако я могу провести проверку, согласно моему пониманию метрологии, моим возможностям, и по своей собственной методике, для себя лично. Итак, что мы имеем именно для ПРОВЕРКИ.
1. 5-разрядный панельный вольтметр куплен был полгода назад, и тогда же проверен по образцовому источнику.
2. Вольтамперметр М2051 1988 г. Выпуска, 0,5 класса точности, поверенный 1989 г., т.е. в прошлом веке.
3. Генератор FY3200S, без поверки.
4. Самодельный блок питания, без поверки
5. Относительно точные (0.5%, 1%) резисторы производства СССР 1971-80 г. выпуска.
6. Фторопластовые конденсаторы (5%), отобранные мной из партии старинным измерителем ёмкости лет 30 тому назад. Поэтому оцениваю их точность, более высокой, чем заявленная.
7. Элементы питания, чтобы исключить влияние пульсации источника питания – чисто для сравнения – какие попались под руку.
1 этап – проверяем по постоянному напряжению. Измеряем напряжение на нескольких источниках – первоначально на 3-х разных элементах питания, далее от самодельного блока питания от 5 до 30 В с шагом примерно 1 В. Сравнение результатов первых и последующих измерений позволило мне предположить, что влияние пульсаций блока питания не существенно влияет на результат измерения.
Я не пытался установить точные значения напряжений – просто щелкал переключателем добавляя по 1 вольту, и сравнивал показания двух приборов. На первом фото щупы замкнуты, т.е. напряжение 0В. Дополнительная информация
2 этап – измеряем сопротивление относительно прецизионных советских резисторов. Дополнительная информация
3 этап – смотрим как прибор измерят постоянный ток. Измерения проводим двумя методами – вначале свой «образцовый» вольтметр, превращаем в ещё менее образцовый амперметр, путём добавления параллельно вольтметру относительно образцовых шунтов, опять же из относительно прецизионных советских резисторов. Дополнительная информация
Во втором случае, просто соединяем последовательно наш тестер, и поверенный 30 лет назад стрелочный прибор. Дополнительная информация
4-й этап – измеряем ёмкость относительно точных (отобранных) советских конденсаторов. Комментировать нечего. Дополнительная информация
5-й этап – вставляем в розетку 220В. Ничего точного для измерения переменного напряжения у меня нет, тем более с true-rms как в исследуемом приборе, но, частота нам известна, поэтому, хотя бы её измерим. Дополнительная информация
Соответственно 6-й этап – проверяем измерение частоты. Видим, что в диапазоне от 10Гц, до 20МГц, показания прибора вполне адекватны. Это выше заявленных показателей, однако следует заметить, что нижний предел 10 Гц нормально измеряется при прямоугольном сигнале. На синусе нормальные показания где-то от 50Гц. Дополнительная информация
7-й этап – измеряем комплектной термопарой температуру кипящей воды (вода обычная водопроводная, с примесями, текущее атмосферное давление 99 кПа. От глубины погружения показания не изменяются.
И, последнее на сегодня NCV – ищем проводку. Работает нормально, близость к токоведущему проводу определяем по частоте звуковых сигналов и количеству «чёрточек» на индикаторе.
Что ещё – в режиме прозвонки задержка на размыкание, после длительного (более 1 с) замыкания. Напряжение на щупах в этом режиме 1В. В режиме проверки диодов напряжение 3,27В – вероятно просто суммарное напряжение 2-х элементов АА.
Автоотключение работает – срабатывает через 15 минут бездействия, предварительно, секунд за 30, троекратно пропищав.
Выводы – нормальный прибор для повседневного использования. Ничего плохого, как и ничего необыкновенного про него сказать не могу – точность выше среднего, хотя для более объективного отчёта, у меня просто не хватает оборудования, времени и желания – что хотел, и было не сложно, я проверил. Однако, проделанная работа, мне лично позволяет доверять этому тестеру. Естественно, мой отчёт субъективен, как, собственно, и большинство отчётов здесь. Из недостатков, по крайней мере для меня, хочу отметить отсутствие отдельного выключателя питания – подумаю, возможно доработаю. К продавцу так же никаких претензий – отправил быстро, доставка быстрая, общаться и ругаться не пришлось. Прибор куплен за свои кровные…
P.S.: Понял, что Природу не обманешь – возраст даёт о себе знать – понял, что забыл снять с экрана защитную плёнку, но повторять все измерения сил нет. Так что реально экран контрастнее. Прошу также извинить, что изначально опубликовал отчёт не разобравшись как пользоваться тегом CUT – я оставил лишь текст перед ним – это мой первый «блин»…
